April 2018

Legendäre Uhren: Audemars Piguet Royal Oak

Die Uhr, die einst als etwas völlig anderes vorgestellt wurde als alle anderen Uhren, ist heute das Rückgrat der Marke Audemars Piguet: die Royal Oak. Entworfen von Gérald Genta in einer einzigen Nacht, wie von AP-Geschäftsführer Georges Golay vor der grossen Uhrenmesse in Basel gewünscht. Zumindest geht es so in der Geschichte. Im Jahr 1972 überraschte Audemars Piguet die Presse (und andere Uhrenmarken) mit einer luxuriösen Sportuhr aus Edelstahl zum Preis von 10 Rolex Submariner Uhren. Unerhört, aber die Menge liebte es und es wurde eine der kultigsten Uhren aller Zeiten.

Gérald Genta - nachdem er lange bei Omega gearbeitet hatte - wiederholte die Kunst, mit Patek Philippe Nautilus und IWC Ingenieur nur wenige Jahre nach der Einführung der Royal Oak wieder Luxus-Sportuhren aus Edelstahl zu kreieren . Sicher ist jedoch, dass die Royal Oak mehr für Audemars Piguet getan hat als die Nautilus für Patek Philippe und die Ingenieur für IWC nach über 40 Jahren Existenz.

Diese allererste Royal Oak (Referenz 5402A) hatte ein Gehäuse mit 39 mm Durchmesser und war sehr dünn. Die geringe Dicke der Uhr wurde vor allem durch das Kaliber 2120 erreicht, das nur eine Dicke von 3,05 mm misst. Dieses Werk wurde von Jaeger-LeCoultre entworfen und mit dem Kaliber 920 bezeichnet. Das Uhrwerk wurde auch von Vacheron Constantin (Kaliber 1120) und kurz von Patek Philippe (28-255) verwendet. Jaeger-LeCoultre hat es jedoch nie selbst benutzt und die Lizenz für das Werk schließlich an Audemars Piguet verkauft, der heute das einzige Unternehmen ist, das das Kaliber 2121 herstellt (und verwendet).

Ohne zu technisch zu werden, da dieser Artikel von der Royal Oak handelt und nicht von dieser Bewegung, war und ist das Kaliber 2121 wesentlich für den Erfolg der Royal Oak. Es gilt als eines der schönsten automatischen Uhrwerke, die jemals erstellt wurden. Die Royal Oak 5402 und alle ihre Wiederholungen bis heute (15202) gelten als die "Original" Royal Oak "Jumbo" -Modelle oder "Extra-Thin", wie Audemars Piguet heute darauf Bezug nimmt. Diese Uhr ist mit ihrem sehr dünnen Gehäuse und dem Fehlen eines Sekundenzeigers leicht zu erkennen.

Neben der Royal Oak "Jumbo" hat Audemars Piguet mehrere Spin-offs geschaffen. Modelle mit einem kleinen Durchmesser waren bis in die 1990er Jahre am gebräuchlichsten. Die 36mm Royal Oak war in verschiedenen Materialien und Kombinationen erhältlich, sogar mit einem Lederband. Audemars Piguet verwendete auch einige Modelle aus ihrer Royal Oak-Kollektion, um einige der brillantesten Komplikationen zu zeigen.

In den frühen 1990er Jahren nahm der Designer von Audemars Piguet, Emmanuel Gueit, die von Genta entworfene Uhr als Ausgangspunkt und verwandelte sie in die sportlichere und weniger unterschätzte Royal Oak Offshore . Heute ist diese Kollektion wahrscheinlich die am besten verkaufte Linie von Audemars Piguet Uhren, obwohl die reguläre Royal Oak Kollektion wahrscheinlich an zweiter Stelle steht. Die Offshore-Kollektion ist die Sportkollektion der Royal Oak, die im Laufe der Jahre mehr oder weniger zu einer (Edelstahl-) Kleideruhr wurde. Die Royal Oak Offshore ist auch die Kollektion, die Audemars Piguet verwendet, um mit Materialien wie geschmiedetem Kohlenstoff zu spielen. Die Die-Hards warten immer noch darauf, dass Audemars Piguet ein hauseigenes Chronographenwerk für die Chronographen der Royal Oak Offshore entwickelt.

Am 40. Geburtstag der ursprünglichen Royal Oak 'Jumbo', im Jahr 2012, stellte Audemars Piguet eine aktualisierte Version der Referenz 15202 vor. Diese Uhr hat immer noch den gleichen Gehäusedurchmesser von 39 mm und das gleiche ultradünne Kaliber 2121, aber das Armband Die Schließe hat sich ein wenig verändert, und das Zifferblatt ist wieder zu seinen Wurzeln zurückgekehrt (mit dem AP-Logo um 6 Uhr anstelle von 12 Uhr). Die Royal Oak 15202 ist nicht billig, wie das ursprüngliche Modell im Jahr 1972, aber es gibt nur sehr wenige ikonische Uhren da draußen, die wirklich damit verglichen werden können.

Legendäre Uhrenmarken: IWC Schaffhausen

Die Geschichte einer der am meisten verehrten Uhrenmarken begann, als die 27-jährige Ingenieurin und Uhrmacherin Florentine Ariosto Jones aus Boston, Amerika, in die Schweiz reiste und 1868 die Uhrenmarke "International Watch Company" gründete. Mit einem hoch qualifizierten Team Besatzung und einige der modernsten Maschinen aus Übersee hatte Florentine eine Vision. Seine anfänglichen Absichten waren, Schweizer in Handarbeit gemachte Bewegungen mit moderner Techniktechnologie von Amerika zu verschmelzen, um in den US-Markt zu verkaufen. Florentine hatte jedoch einige Probleme, da die Handwerker in der Genfer Region und in den entlegenen Tälern der Westschweiz mit Skepsis auf seine Pläne trafen.

Einige Jahre später hatte Florentine in der Angst, im Industriezeitalter zurückgelassen zu werden, das große Glück, Heinrich Moser, einen Uhrmacher und einen Fabrikanten aus Schaffhausen, zu treffen, der unter anderem Taschenuhren für das Russische Reich fertigte. Moser, ein Pionier der Branche, hatte gerade in Schaffhausen eine von den Rheinfällen betriebene hydraulische Station installiert. Diese Station lieferte billige Energie, aber nur sehr wenige Menschen. Es war genau das, was Jones brauchte und er hat die Firma IWC dort angesiedelt. Florentine war nicht nur auf dem besten Weg, eine großartige Marke zu kreieren, sondern er war auch ein sehr handlicher Uhrendesigner. Während des späten 19. ten und frühen 20. th Jahrhundert erlebte IWC einige Veränderungen an der Spitze, aber ihr Engagement für die Entwicklung von großartigen Zeitmessern schwankte nie.

1936 präsentierte IWC die erste speziell für Piloten konzipierte Uhr , die eine drehbare Lünette mit einem Pfeilspitzenindex enthielt, mit dem sich Startzeiten erfassen ließen. Es wurde auch mit einer antimagnetischen Hemmung versehen. Im Jahr 1939 führte IWC, wohl eines ihrer ikonischen Zeitmesser, die Portugiesen . Es war das Ergebnis zweier portugiesischer Geschäftsleute, die eine Armbanduhr mit der Präzision eines Marinechronometers benötigten. Zu dieser Zeit war es nur möglich, ein Kaliber aus einer hochwertigen Taschenuhr zu verwenden, einfach weil es eine größere Balance hatte, die eine größere Trägheit zur Folge hatte, wodurch die Uhr präziser wurde. Aber wenig wusste IWC, dass der Portugiese seiner Zeit voraus war.

1948 markiert die Fliegeruhr Mark 11 einen weiteren wichtigen Meilenstein für IWC, der ein weiches Innengehäuse enthält, das die Bewegung vor Magnetfeldern schützt. Viele IWC Armbanduhren würden später diesen Schutz verwenden und würden zu der Armbanduhr führen, die den Namen Ingenieur tragen würde . In der zweiten Hälfte der 1960er Jahre würde IWC mit der Einführung der Aquatimer , der professionellen Taucheruhr von IWC und auch zu dieser Zeit, einem meiner persönlichen Lieblinge, dem Yacht Club, ihr Uhrenangebot weiter ausbauen .

Heute gehört IWC Schaffhausen wie Vacheron Constantin und viele andere Uhrenmarken zum Luxuskonzern Richemont Group. Und obwohl einige argumentieren mögen, hat das ihren Charakter etwas verringert? IWC produziert immer noch einige der schlichtesten Zeitmesser der Welt in ihrem umfangreichen Uhrprogramm mit hauseigenen Uhrwerken. Und heute ist IWC einer der ganz wenigen Uhrenhersteller, die fast alle Komplikationen in der Uhrenindustrie beherrschen und anbieten: Chronographen, ewige Kalender , Minutenrepetitionen und Tourbillons sowie einige einzigartige Angebote wie einen digitalen ewigen Kalender mit Flyback-Chronograph .

Heute tragen IWC-Uhren wie vor vielen Jahren die gleiche Inschrift - "Probus Scafusia".

Legendäre Uhrenmarken: Patek Philippe

Patek Philippe ist weltberühmt für die Herstellung einiger der schönsten und kompliziertesten Zeitmesser. Wenn Sie einen der früheren Beiträge von Vacheron Constantin gelesen haben, werden Sie wissen, dass Patek Philippe zu den drei Uhrenmarken gehört, die als " Heilige Dreifaltigkeit "der Haute Horlogerie. Gegründet am 1. st Mai 1839 von Antoine Norbert de Patek zusammen mit einem ambitionierten Uhrmacher Francois Czapek. Dieser Tag in der Geschichte würde den Grundstein für die legendäre Uhrenmarke legen und den Beginn von Pateks Traum markieren, seine eigene Uhrenfabrik, Patek, Czapek & Co., zu gründen.

Patek hat die Manufaktur in Genf am Quai des Bergues lokalisiert und mit Hilfe mehrerer Mitarbeiter jährlich rund 200 Taschenuhren der Superlative zusammengebaut. Im Jahr 1844 stellte die junge Uhrenfirma während einer Ausstellung in Paris ihre Produkte aus. Hier hörte Antoine Patek von dem genialen Design einer Taschenuhr, die ohne Schlüssel gewickelt werden konnte. Fehlende oder verloren gegangene Schlüssel waren daher nicht länger von Bedeutung. Der Mann, der dieses Gerät, eine Krone genannt, erfand, war kein geringerer als Jean Adrien Philippe. Patek war so fasziniert, dass er dem französischen Uhrmacher schnell eine Partnerschaft anbot, die 1845 beginnen sollte. Leider würde dies die Partnerschaft mit Czapek beenden und am 1. Januar 1851 würde die Uhrenfirma der Welt als Patek bekannt sein. Philippe & Co.

1863 wurde Jean Adrien Philippes grundlegende Arbeit über die schlüssellosen Taschenuhren in Genf und Paris veröffentlicht. 1894 waren beide, Antoine Norbert de Patek und Jean Adrien Philippe, beide verstorben und Patek, Philippe & Co. wurde 1901 eine Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 1,6 Millionen Schweizer Franken. Sein voller Name wäre Ancienne Manufacture d'Horlogerie Patek Philippe & Co. SA.

Aufgrund der Weltfinanzkrise im Jahr 1929 und des Einbruchs von High-End-Qualitätsuhren in den USA musste das Unternehmen für die Mehrheit seiner Anteile einen finanzstarken Käufer finden. Eines der ersten Unternehmen, das ein Angebot unterbreitete, war Jacques David LeCoultre, Uhrenhersteller und Zulieferer von Le Sentier im Vallee deJoux, aber sein Angebot wurde abgelehnt. Das Angebot wurde stattdessen von den Brüdern Charles und Jean Stern, Besitzer der berühmten Zifferblatt Fabrik "Fabrique de Cadrans Stern Frères" übernommen.

In diesen turbulenten Jahren hat Patek nie aufgehört, exquisite Zeitmesser herzustellen, und viele schöne Exemplare wurden hergestellt, wie zum Beispiel: Die Henry Graves Super Complication Uhr aus dem Jahr 1933, die 2014 für unglaubliche 23.237.000 Schweizer Franken verkauft wurde oder 1941, als Patek anfing die Serienproduktion von Armbanduhren mit einem ewigen Kalender und Chronograph (Referenz 1518). Oder wie wäre es mit der Einführung der weltweit ersten Armbanduhr mit automatischem Aufzug und ewigem Kalender (Referenz 3448).

Während es Änderungen gab, blieben Patek Philippe & Co. bis heute in Privatbesitz und stellen heute noch einige der prestigeträchtigsten Uhren her, die heute hergestellt werden. Wie die Uhren in ihren Grand Complications- Bereich; wie der Perpetual Calendar Chronograph, der schon viele Referenz-Iterationen gesehen hat, oder der Sky Moon, oder erst kürzlich Patek Philippe's 175th Anniversary, der Grand Master Chime. Diese Supercomplication-Armbanduhr mit insgesamt 20 Komplikationen ist ein Meisterwerk der Uhrmacherkunst. Nur sieben Uhren werden jemals hergestellt, sechs werden verkauft, während der siebte im Patek Philippe Museum ausgestellt wird.

Und was damals wahr war, gilt auch heute noch: "Sie besitzen nie wirklich eine Patek Philippe, Sie kümmern sich nur um die nächste Generation."

Legendäre Uhrenmarken: Officine Panerai

Der italienische Uhrenhersteller mit einer viel dokumentierten Vergangenheit hat in den letzten Jahren einige der gefragtesten Uhren auf dem Markt produziert. Und genau wie andere Marken wie Omega, Rolex, TAG Heuer und Patek Philippe hat auch sie sehr aufschlussreiche und loyale Kenner, die von keinem anderen vertreten werden. Ein Großteil von Panerais Vermächtnis geht auf die enge und historische Rolle als offizieller Lieferant der Königlich-Italienischen Marine (Regina Marina) zurück, wo seine Festzeltmodelle - Radiomir und Luminor - aufgrund ihrer besonderen Anforderungen speziell für die italienischen Taucher entwickelt wurden. Panerai wurde 1860 von Giovanni Panerai an der berühmten Ponte alle Grazie in Florenz gegründet. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts begann Panerai mit leuchtenden Materialien zu experimentieren, um reine Zifferblätter, Sehenswürdigkeiten und Teleskope herzustellen, die im Dunkeln verwendet werden können. Ein Material wurde entwickelt und erhielt den Namen Radiomir. Es wurde in den 1930er Jahren von Giuseppe Panerai perfektioniert und ein Prototyp Panerai Radiomir Armbanduhr wurde der First Submarine Group der Royal Italian Navy zur Genehmigung im Jahr 1936 vorgelegt. Diese Armbanduhr erhielt die Zulassung, und im Jahr 1938 wurde der renommierten Radiomir von Elite eingesetzt Mannschaften italienischer Marinekommandos auf dem Gebiet.

Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eine begrenzte Anzahl von Panerai Radiomirs im Umlauf, was natürlich bedeutete, dass sie auch sehr begehrte Sammlerstücke wurden. In den frühen 1950er Jahren wurde der verehrte Radiomir, der Panerai auf die Karte brachte, durch den Luminor ersetzt , der durch die ikonische Krone-schützende Brücke gekennzeichnet ist, aber das Gehäuse und das Zifferblatt-Design wurden beibehalten.

Bis in die 1990er Jahre waren Panerai Armbanduhren ausschließlich für militärische Kunden reserviert. Im Jahr 1993 begann Panerai seine Uhren an die breite Öffentlichkeit zu verkaufen. Dino Zei, der von 1973 bis 1997 CEO von Panerai war, versuchte vom reinen Rüstungshersteller zu einer modernen, sehr gefragten Luxusuhrenmarke zu werden. Nach der Übernahme durch die Richemont-Gruppe im Jahr 1997 - derselben Firma, der Cartier, Vacheron Constantin, A. Lange & Soehne, IWC und Jaeger-LeCoultre, um nur einige zu nennen - zuerkannt wurde, erregte Panerai internationale Aufmerksamkeit.

Es gibt also drei verschiedene Perioden: Vintage (1930er-1960er bis auf einige Prototypen wie das Mare Nostrum), Pre-V (wie in Pre-Vendome), die hauptsächlich die 90er Jahre unter Dino Zei und dann Modern (nach 1997) erfasst, aber Es gibt eine interessante kleine Geschichte nach 1997. Als Vendome Panerai kaufte (die Rechte an dem Namen), kauften sie auch 60 Vintage-Rolex-Werke, die in Panerai gelagert wurden. Recycelt, in Platin, wurden sie zu der nun gefragten PAM00021, die behaupten kann, die erste wirklich moderne Gral-PAM zu sein!

Panerais historisches Vermächtnis ist so, dass es heute eine der begehrtesten und angesehensten Marken in der zeitgenössischen Uhrenindustrie ist. Mit seiner herausragenden Ästhetik, seiner unverwechselbaren Identität und seiner historischen Verbindung ist es kein Wunder, dass die Paneristi in der ganzen Welt so dramatisch gewachsen sind.

Legendäre Uhren: TAG Heuer Carrera

1963 eingeführt, war der Carrera die erste Uhrenlinie von Heuer mit eigenem Markennamen. Während der Carrera für Heuer eine Weiterentwicklung in Sachen Design war , war sein Design im Vergleich zu den weiter verbreiteten Chronographen der 1940er und 1950er Jahre unverwechselbar. Jack Heuer, damals CEO, wollte eine gut lesbare Uhr. Es war fair zu sagen, er war kein Fan von unnötigen Spuren, die auf Chronographen dieser Ära gefunden werden konnten, so hatte er die 1/5-Sekunden-Skala auf der dünnen inneren Lünette der Uhr gedruckt, die für eine einfachere und sauberer sehen, aber auch das Zifferblatt sieht größer aus. Alles in allem führte dies zu einem der schönsten Chronographen überhaupt.Entworfen für Rennfahrer und Motorsportfans, brauchte die Uhr einen Namen, der Motorsportgeist weckt. Der Name Carrera lässt sich bis in die 1950er Jahre zurückverfolgen und eine legendäre Veranstaltung namens Le Carrera Panamericana, ein Rennen, das durch Mexiko stattfand. Einige der weltbesten Fahrer nahmen an diesem anstrengenden und oft tödlichen Rennen teil. Als Liebhaber des Motorsports hat Jack Heuer von diesem Rennen erfahren und war von dem Namen Carrera überrascht, der Karriere oder Rennen auf Spanisch bedeutet. Jack entschied sich, diesen Namen für die neue Uhr zu registrieren, die er im Sinn hatte.

Jack Heuer hatte eine klare Vision für die Carrera, daher ein weiterer Grund für die Wahl eines Namens, der leicht auszusprechen und international anerkannt war, und auch die Abkehr von Chronographen, die Heuer in früheren Jahrzehnten produziert hatte. Die ersten beiden Modelle der neuen Carrera-Linie waren die 36mm Carrera 12 ref. 2447, die eine dreifach unterteilte Zifferblattanordnung für die Registrierung von Stunden, Minuten und laufenden Sekunden sowie den Carrera 45 ref. 3647, das nur eine 45-minütige und laufende Sekunden-Subwählscheibe aufwies. Die Carrera 12 beherbergte die verehrte Valjoux 72, die auch in anderen bemerkenswerten Uhren aus dieser Zeit verwendet wurde, darunter die Rolex Daytona . Die Heuer Carrera war ein großer Erfolg, der weitere Variationen anregte.

Die zweite Generation des Carrera trug ein flippigeres 70er-Jahre-Design, beherbergte aber auch Heuer's neues automatisches Chronographenwerk : das Kaliber 11. Der Carrera ref. 1153 war eine Abkehr von seinem Vorgänger und nutzte das saubere und erfrischende Zifferblatt nicht mehr. Der Carrera hatte jetzt eine größere innere Lünette, eine Datumsöffnung als Standard, einen orangenen Chronographensekundenzeiger, und das Gehäuse war um 2 mm auf 38 mm vergrößert worden, es hatte auch eine Kissenform.

In den 70er und 80er Jahren erlebte die Carrera mehrere Designwechsel und wurde irgendwann Anfang der 90er sogar sozusagen vergessen, da der Schriftzug Carrera auf dem Zifferblatt fehlte. Erst in den späten 90ern erkannte TAG Heuer, dass die Wurzeln der Marke noch immer von so vielen geschätzt wurden, und brachten eine klassische Uhrenserie auf den Markt. Die erste ist die Carrera-Neuauflage aus dem Jahr 1964, die fast identisch mit dem Original aus dem Jahr 1964 gestaltet ist. Seither ist der Carrera wieder zu einem Flaggschiff von TAG Heuer geworden. Aber eins ist sicher beim Carrera, egal ob Sie ein neues oder ein Vintage-Modell betrachten , seine Eigenschaften sind unverkennbar.

Legendäre Uhrenmarken: Hublot

Hublot hat eine sehr interessante Geschichte, wenn auch nicht so lange wie einige ihrer Kollegen. Man könnte jedoch sagen, dass sie in relativ kurzer Zeit große Dinge erreicht haben. 1980 gründete Carlo Crocco, geboren in einer italienischen Uhrmacherfamilie, seine eigene Firma, MDM Geneva. Er hatte ein Ziel: eine Uhr zu kreieren, die überall auf der Welt beliebt und gefragt war. Sein Ziel war es, eine Uhr zu entwickeln, die sportlich ist und trotzdem einen modischen und eleganten Touch hat. Carlo ignorierte die damaligen Trends und entwarf eine wunderschöne moderne Armbanduhr aus sorgfältig ausgewählten Materialien, die sie zu einer alltäglichen Uhr machen würden, die sich in jeder Situation auszeichnen würde.

Herr Crocco glaubt, dass der Schlüssel zum Erfolg Einfachheit ist und basiert das Design der Hublot Armbanduhr auf dem Bullauge eines Schiffes, daher der Name Hublot, der für "Porthole" Französisch ist. Der Fall würde zwölf Titanschrauben tragen, die die Lünette an der richtigen Stelle hielten, aber auch als Stundenmarkierungen verdoppelten. Das verwendete Gummiband zog auch in dieser Zeit die Aufmerksamkeit anderer Uhrenmarken auf sich. Aus diesen Materialien entstand eine Uhr, die nicht nur herausragend war, sondern auch Originalität besaß und als Klassiker unterging.

Wie vorhergesagt, erntete die Hublot-Uhr schnell Erfolg auf der ganzen Welt. Liebhaber wie Königtum und Prominente aus aller Welt haben die Marke Hublot zu schätzen gewusst. Nach dieser simplen Idee hatte Carlo Crocco eine unabhängige Familienuhrenmarke gegründet, die ein Monoproduktkonzept verfolgte und dabei stets seine Unabhängigkeit und Persönlichkeit beibehielt . Mit einem solchen linearen Produkt wurden natürlich limitierte Kollektionen mit einer Vielzahl von Zifferblättern, Gravuren, Edelmetallen und Steinen eingeführt, die von hochtalentierten Handwerkern geschaffen wurden.

Nach vielen Erfolgen entschied Carlo Crocco, dass es an der Zeit war, nach einem geeigneten Nachfolger für Hublot zu suchen, da seine vielfältigen Aktivitäten für die Stiftung MDM ihn die meiste Zeit beschäftigten. Er wandte sich an einen Mann, der die Schweizer Uhrenindustrie geprägt hatte, ein Mann, der unter der Führung eines Freundes - Jacques Piguet - in seinen Jahren bei Audemars Piguet so viel gelernt hatte wie er konnte , was ihm zugute kommen würde bauen Sie die erneuerte Uhrenmarke auf, die Sie heute sehen, nämlich Blancpain . Dieser Mann war natürlich kein anderer als Jean-Claude Biver. Grocco wusste, dass JCB der richtige Mann für diesen Job war und trat 2004 als CEO und Vorstandsmitglied von Hublot an.

Heute ist Hublot Teil der Gruppe, die LVMH und unter der Leitung von CEO Ricardo Guadalupe ist. Hublot schafft immer noch einige der interessantesten und originellsten Zeitmesser auf dem Markt. Mit einer breiten Palette von Materialien und Technologien haben Sie Zeitmesser wie die Classic Fusion , die die Marken DNA zeigt, aber dann Materialien wie Titan oder Keramik für den Fall verwendet. Der Urknall verwendet dieselben Materialien, enthält jedoch eine Komplikation mit einem durchbrochenen Zifferblatt. Dennoch ist es immer noch ein unverwechselbarer Hublot. Wie bereits erwähnt, hatte Carlo Crocco nur das Ziel, eine einfache Uhr zu entwerfen, die vielseitig war. Genau diese Philosophie setzt Hublot auch heute noch ein.

Ist die Apple Watch eine bahnbrechende Innovation?

Wird Apples neueste Innovation, ihre Smartwatch - oder schlicht "Watch", wie sie es nennen, den bestehenden Uhrenmarkt stören? Es ist wahrscheinlich, genau das zu tun, besonders wenn Sie berücksichtigen, dass die meisten verkauften Uhren einfache Quarzuhren sind, die ein kleines Preisschild haben.

Wird es den Markt für Luxusuhren stören, wie so viele Nicht-Watch-Journalisten - und Apple selbst - gerne denken? Kaum. In diesem Artikel erklären wir, warum wir glauben, dass dies den Luxusmarkt für ( mechanische ) Uhren nicht beeinträchtigen wird .

Nicht-JournalistInnen erinnern uns gerne an die Quarzkrise, die vor etwa vier Jahrzehnten stattfand. Sobald Hersteller in der Lage waren, mit billigen batteriebetriebenen Quarzuhren sehr genaue Zeitmesser zu erstellen, hatten viele Menschen keinen Grund mehr, eine mechanische Uhr zu kaufen. Echte disruptive Innovation. Aber denken Sie daran, dass dies zu einer anderen Zeit war. Früher hatten die Menschen keine andere Wahl, als mechanische Uhren zu tragen; Sie haben sie aus praktischen Gründen gekauft. Sie müssen in der Lage sein, die Zeit zu bestimmen, richtig? Außerdem trugen viele der mechanischen Uhren keine nennenswerten Markennamen auf dem Zifferblatt, obwohl wir gerne glauben würden, dass jeder eine Omega , Rolex oder Patek Philippe trug. Dies war natürlich nicht der Fall. In jedem Kaufhaus gab es eine Reihe von mechanischen Uhren.

In den 1990er Jahren, als mechanische Uhren wieder "heiß" wurden, unterlagen sie immer noch einer weniger genauen Zeitmessung als billige Quarzuhren. Die Leute begannen, mechanische Uhren aus verschiedenen Gründen zu kaufen. Als kleines Stückchen Technik am Handgelenk oder als Schmuckstück kann einer der wenigen Gentlemen tatsächlich tragen. Es spiegelt seine Persönlichkeit wider und vermittelt ein Gespür für Stil und Handwerk. Dies sind gute Gründe, etwas Besonderes zu kaufen, auch wenn Sie es nicht mehr benötigen, um einzigartige Funktionen zu erfüllen. Es ist vergleichbar mit dem Kauf eines Oldtimers wie eines MGB oder eines alten Porsche 911 neben Ihrem täglichen Fahrer. Etwas, in dem du dich verlieren kannst, klar deine Gedanken, leidenschaftlich sein.

In dieser Hinsicht sind die Apple Watch oder einer ihrer Smartwatch-Konkurrenten für die bestehende Uhrenindustrie kaum so störend wie die Quarzuhren in den 1970er Jahren. Leute kaufen Luxusuhren aus verschiedenen Gründen, einer der wichtigsten ist, dass es ein Luxusprodukt ist. Die meisten Sammler und Enthusiasten bewundern außerdem die mechanische Bewegung der Uhr und dass sie (teilweise) von Hand gefertigt wird, nicht von Robotern. Einige Kenner beklagen oft, dass einer nicht mechanischen Uhr einfach die Seele fehlt. Vielleicht können wir es Ihnen sogar einfacher machen: Eine Rolex- oder IWC-Uhr wird kaum gekauft, damit der Träger die Uhrzeit richtig ablesen kann

Also, wer ist die Zielgruppe für die Apple Watch, wenn es nicht der Typ oder das Girl ist, der jetzt stolz eine Tissot oder Longines am Handgelenk trägt? Bevor wir diese Frage beantworten, nehmen wir uns auch gerne die Zeit, Ihnen zu erklären, was die Apple Watch genau ist.

Die Apple Watch ist - trotz des Namens - ein Notifier, Client oder Satellitengerät für Ihr iPhone. Die Apple Watch stellt eine Verbindung zu Ihrem Telefon her, um Sie über neue E-Mails, neue Nachrichten auf Ihren Social-Media-Kanälen, das Senden von Informationen von ihren Sensoren an eine Gesundheits-App auf dem iPhone usw. zu informieren. Eine der ersten 3rd-Party-Apps wurde von BMW für ihr i3-Serienauto entwickelt. Die Apple Watch ist also eine Erweiterung für dein iPhone. Oh, es sagt auch Zeit, aber das ist mehr oder weniger Kollateralschaden.

Also, wer kauft die Apple Watch? Nun, seien Sie versichert, dass Apple eine Menge dieser Geräte weltweit verkaufen wird. Unsere beste Vermutung über die Kundschaft für diese Uhr ist, dass vor allem Menschen, die keine Uhr besitzen oder tragen, sie kaufen. Menschen, die es lieben, neue Technologien zu entwickeln, die eine normale Armbanduhr denken, haben früher ihr Vater oder Großvater getragen, um Zeit zu erzählen. Heute brauchst du keine Uhr, du kannst die Zeit fast überall ablesen. Sie haben Ihr iPhone, iPad, Laptop, einen Kollegen mit einer Uhr, eine Uhr am Bahnhof und so weiter.

Die Leute, die die Apple Watch kaufen werden, haben - dank Apple - einen neuen Grund gefunden, etwas an ihrem Handgelenk zu tragen. In der Lage, Ihren Gesundheitszustand zu überwachen, haben alle sozialen Medien buchstäblich zur Hand, etc. Wie lange sie genießen werden, ist eine andere Frage, wie sie noch ihr iPhone aus ihrer Tasche bekommen müssen, um die volle Funktionalität zu haben daran gewöhnt. Obwohl Sie E-Mails auf Ihrem iPhone empfangen und senden können, verwenden Sie lieber einen Laptop mit einer herkömmlichen Tastatur, um eine längere Antwort an jemanden zu schreiben?

Verdammt, wird es sicher! Neben denen, die jedes neue Apple Gadget lieben (der Autor dieses Stücks gehört auch zu dieser Kategorie), wird es eine Menge junger Leute wie oben beschrieben ansprechen, die keinen wirklichen Grund hatten, eine Uhr auf ihrem zu tragen Handgelenke bis jetzt.

Nebenbei bemerkt: Wir fragen uns, ob die Technologie für den täglichen Gebrauch und für den täglichen Gebrauch reif genug ist. Eine Akkulaufzeit von nur 18 Stunden - und denken Sie daran, dies ist eine Spezifikation auf Papier, wie Ihr iPhone, die wahrscheinlich mindestens einmal pro Tag zusätzlich aufgeladen werden muss - und Technologie, die alt sein könnte, sobald es Sommer wird 2015. Denken Sie daran, Sie kaufen immer noch Technologie. Es wird nicht ewig dauern, um es milde auszudrücken.

Obwohl wir uns der Tatsache bewusst sind, dass Apple eine starke Gruppe von Followern hat, denke darüber nach, wie viele andere Smartwatches du bereits gesehen hast. Samsung, Pebble und ein paar andere haben bereits Smartwatches auf dem Markt produziert und ausgeliefert, aber Sie finden selten eine davon. Hoffen wir auf Apple, dass es stärker präsent sein wird.

Obwohl wir die letzten sind, die sagen, dass das Niveau der Arroganz vieler (Schweizer) Luxusuhrenmarken (manchmal) erstaunlich ist, glauben wir, dass sie diesmal von neuer Technologie wenig zu befürchten haben. Wie wir bereits in den ersten Absätzen dieses Artikels erläutert haben, wird eine mechanische Luxusuhr aus verschiedenen Gründen gekauft. Wir sind davon überzeugt, dass Leute, die jetzt einen schönen Jaeger-LeCoultre oder IWC besitzen , eine Apple Watch kaufen könnten, wenn sie an diesen neuen Funktionen und Zwecken interessiert sind, aber sie werden die aus emotionalen Gründen gekaufte Luxus-Luxusuhr nicht ersetzen.

Allerdings ist Ihnen wahrscheinlich auch schon aufgefallen, dass einige Schweizer Uhrenmarken ein wenig nervös auf die Apple Watch reagieren. Sie fühlen sich nicht so selbstsicher wie wir, scheint es. Sie beschlossen, auf die Apple Watch mit lustigen Gegenanzeigen zu reagieren, sich über die 18-Stunden-Gangreserve lustig zu machen und so weiter. Sobald sie dies taten, fingen sie an, einen Vergleich zwischen ihrer eigenen Uhr und der Apple Watch zu machen. Was keinen Sinn ergibt.

Eine andere Antwort von einigen Marken ist ihre eigene Smartwatch. Frederique Constant zum Beispiel beschloss, eine gut aussehende Armbanduhr mit ein wenig Smartwatch-Funktionalität zu entwickeln. Wenn Sie jedoch eine Smartwatch als Nicht-Technologieunternehmen einrichten, befinden Sie sich auf gefährlichem Terrain. Apple, wahrscheinlich eines der mächtigsten Unternehmen der Welt, ist wahrscheinlich ein paar Nummern zu groß für einen der Schweizer Luxusuhrmacher. Es wagt es, in die Arena der Smartwatches vorzudringen, aber Sie werden Apple nicht auf ihrem Rasen besiegen. Versuchen Sie es erneut, wenn Apple eine mechanische Uhr herstellt.

Die einzige engagierte Uhrenfirma, die wahrscheinlich mit einer Smartwatch sehr weit kommen kann, ist Swatch. Aber auch sie müssten sich wahrscheinlich auf eine bestehende Technologieplattform verlassen. Wie Android oder iOS. Letzteres wird nicht passieren, davon gehen wir sicher aus.

Also, was ist mit Möglichkeiten für die Luxusuhrenindustrie?

Im Grunde können wir diesen Artikel in der Tatsache zusammenfassen, dass die Apple Watch und die Luxusuhrenindustrie Welten voneinander trennen. Aber wir haben auch darüber nachgedacht, wie die konservative Luxusuhrenindustrie von der Apple Watch profitieren könnte.

Wir erklärten, dass die Apple Watch wahrscheinlich viele Käufer haben wird, die bisher keine Uhr besitzen. Vielleicht Leute in ihren Teenager- oder frühen Zwanzigern, die keinen Grund fanden, eine ernsthafte Uhr zu tragen. Ein Grund könnte aber auch sein, dass sie nie einer guten Uhr ausgesetzt waren . Noch.

Die Luxusuhrenmarken zielen immer noch auf die Leute in ihren 30ern, 40ern, 50ern usw., die einen anständigen Job haben und bereit sind, ein paar Tausend für eine mechanische Armbanduhr auszugeben. Das bedeutet, dass sie es versäumen, eine neue Generation über ihr Erbe, ihre Uhren, Maschinenbau und so weiter zu "erziehen". Diejenigen mit einer Apple Watch an ihrem Handgelenk anzusprechen könnte der beste Weg sein, um Aufmerksamkeit für echte Uhren zu bekommen . Also, anstatt ihre Kapazität und Marketing-Gehirne mit komischen Reklamen zu machen, die Witze über eine 18-stündige "Energiereserve" machen, könnte es klug sein, etwas kluges zu finden, um diese neue Generation interessiert an ihren Uhren aus mehr gültigen Gründen zu bekommen oder Motive.

Legendäre Uhren - Patek Philippe Calatrava

Fragen Sie einen Uhrensammler nach der berühmtesten Kleideruhr und es besteht eine sehr gute Chance, dass die Antwort " Patek Philippe Calatrava " lautet . Diese Ikone wurde 1932 von Patek Philippe eingeführt und behielt bis auf die Abmessungen bis heute ihre klassische Ausstrahlung am Handgelenk der Besitzer. Eine klassische, elegante und elegante Uhr an einem dünnen Lederarmband. Aber vor allem: anspruchsvoll, ohne Komplikationen oder gar große Komplikationen. Nur Zeit, vielleicht ein Date.

Eine Sache, die sich im Laufe der Jahre geändert hat, war die Dimension des Falles. Nur langsam natürlich als Patek Philippetu 'Trends nicht. Nur 33 mm oder noch kleiner, so erschien die Calatrava für den größten Teil ihrer Existenz am Handgelenk ihrer Käufer. Erst vor einigen Jahren, als Patek Philippe uns mit der Referenz 5227 bekannt machte, wurde der Durchmesser auf 39 mm erhöht. Es muss dazu geführt haben, dass die Patek Philippe Sammler und Besitzer die Augenbrauen runzelten. Und wenn das nicht schon genug war, ist die 5227 auch die erste Referenz, die eine Anzeige zurück hat. An dieser Uhr gibt es jedoch wenig zu bemängeln, da sie immer noch die Schlüsselwerte der Calatrava darstellt. Obwohl einige Calatrava-Anhänger mit ganzem Herzen nicht zustimmen, denken wir, dass diese 39 mm Referenz 5227 so raffiniert ist wie die allererste Calatrava. Es wird oder bleibt eine Ikone

Eine unserer Lieblingsmodelle von Patek Philippe Calatrava ist jedoch die Referenz 5196. Diese Uhr mit 37 mm Durchmesser passt zu jedem Handgelenk, von klein bis groß. Es hat das klassische Calatrava-Layout mit atemberaubenden polierten Dauphine-Händen und einem kleinen Sekundenzähler bei 6 Uhr. Kein Datum, natürlich. Der Gehäuseboden besteht aus massivem Gold (entweder Weiß, Gelb oder Roségold). Wie bereits erwähnt, möchte Patek Philippe nicht in "Trends" verwickelt sein, aber vor allem waren sie der Meinung, dass das Uhrwerk nur einen Uhrmacher betreffen sollte, wenn es hin und wieder gewartet wird. Die Referenz 5227 hat ein Display zurück, und Patek Philippe Fans und Liebhaber schöner Bewegungen sind glücklich, dass sie beschlossen haben, ein Saphirglas auf den Rücken zu legen. Die Calatrava 5196 hingegen ist "old school" und lässt die Bewegung nicht zu.

Es ist eine dünne Uhr (8 mm) und sieht am besten an einem eleganten Alligatorarmband mit einer Dornschließe aus. Die Bewegung im Inneren - obwohl nicht sichtbar - ist das Kaliber 215 PS, das für ca. 42 Stunden Gangreserve manuell aufgezogen werden muss

Wenn Sie ein Datum und ein Saphirgehäuse wünschen, wäre eine andere Option die Referenz 5127. Die 37mm-Version der 5227 sozusagen, mit einem eleganten Gehäuse, einem Datum und einer zentralen Sekunde auf dem Zifferblatt. Aufgrund der Tatsache, dass der 5127 ein Automatikwerk hat (Kaliber 324 SC, wie der Nautilus), ist das Gehäuse mit 9,5 mm etwas dicker.

Beachten Sie, dass Sie einen schönen Vintage Patek Philippe Calatrava für einen Bruchteil der Menge einer neuen Referenz 5227 oder 5196 finden können, aber achten Sie darauf, die Größe dieser Stücke zu verfolgen. Ein schöner 1980er Calatrava nähert sich dem schönen 5196 in Eleganz, aber ein 33mm Durchmesser mag sich heutzutage am Handgelenk ein bisschen klein anfühlen.

Legendäre Uhren - Rolex Submariner

Im Jahr 1953 hätte sich Rolex nie vorstellen können, welche Auswirkungen diese Uhr auf die Welt haben würde. Ja, die Welt. Die Rolex Submariner ist vielleicht die am meisten fotografierte, meist gefilmte, meistgesuchte und am meisten gesammelte Uhr der Welt.

Ob Sie einen Vintage Rolex Submariner kaufen, den Sie als Kind (oder kürzlich) in James Bonds Dr. No im Jahr 1962 gesehen haben, oder einen brandneuen Rolex Submariner , es ist ein Sofortklassiker an Ihrem Handgelenk.

Die Frage ist, wie kommt es? Die Rolex Submariner fliegt nicht zum Mond, hat keine mechanischen Komplikationen und wird sicherlich nicht in kleinen Mengen produziert. Vielleicht ist es nur das. Seit dem ersten Modell im Jahr 1953, die Rolex Submariner ist eine Uhr, die stark genug ist, um ein Leben lang (oder zwei oder drei), kostet Sie kein echtes Vermögen zu besitzen, und wird mit was auch immer Kleidung gehen du trägst. Ob Neoprenanzug, Jeans und T-Shirt oder ein maßgeschneiderter dreiteiliger Anzug, ein Rolex Submariner - neu oder klassisch - wird perfekt auf dich abgestimmt sein.

Die Tatsache, dass James Bond einen an seinem Handgelenk trug, Steve McQueen einen trug und einige andere berühmte Leute einen besaßen (fiktional oder real), macht die Rolex Submariner von vielen Leuten noch begehrter.

Von den 1950er Jahren bis heute hat der Rolex Submariner natürlich einige Änderungen erfahren. Es ging von einer Taucheruhr mit einer Tiefengeschwindigkeit von 100 Metern mit einer bidirektionalen Lünette und einem Plexiglas zu dem massiven Stück Edelstahl, das es jetzt ist, einschließlich einer Tiefengeschwindigkeit von 300 Metern, einem unidirektionalen Cerachrom Lünette und ein modernes, passgenaues Armband. Im Jahr 1954 begann Rolex tatsächlich, die Submariner-Uhren auf den Markt zu bringen. Drei Versionen wurden gemacht: Die Referenz 6200 (200 Meter wasserdicht), die 6204 (100 Meter wasserdicht) mit Kaliber A.296 und die Referenz 6205 (100 Meter wasserdicht) mit Kaliber A.260. Die sehr frühen Versionen hatten nicht die "Submariner" -Bedeutung auf dem Zifferblatt und es gab keine Kronenschutze, um die Aufzugskrone zu schützen.

Der Rolex Submariner, der anfing, wie das heutige Modell auszusehen, war Referenz 5512. Die Uhr wurde größer (40mm statt 36mm), hatte Kronenschutz und hatte eine Chronometer-Bewertung, die auf ihrem Zifferblatt als "Superlative Chronometer, offiziell zertifiziert" präsentiert wurde. Noch heute ist diese No-Date-Version eine der gefragtesten Rolex Submariner-Modelle, kommt aber mit einem hohen Preis. Die 5512 war bis 1979 in Produktion. Eine weitere No-Date-Version des Submariners, die schon sehr lange in Produktion war, war der 5513, von 1962 bis 1989, bis er durch den 14060 ersetzt wurde. Der Submariner Date sah das Leben zuerst im Jahr 1967 mit der Referenz 1680, gefolgt von den 16800, 168000, 16610 und 116610. Nicht in Betracht der Gold- und Gold- / Stahlmodelle natürlich.

Sie können sich vorstellen, dass Rolex während dieser langen Zeiträume (mit den gleichen Referenznummern) nicht aufgehört hat, Neuerungen zu entwickeln und winzige Details über den Submariner zu verändern. Diese kleinen Änderungen, die eine Uhr selten oder sogar sehr selten und damit für Uhrenfans sammelbar machen können. Auch die Rolex Submariner-Modelle, die von professionellen (Tauch-) Organisationen wie COMEX oder dem Militär (MilSub) verwendet werden, erzielen unglaublich hohe Preise.

Sammler sind sauer auf den Rolex Submariner, und für jede Änderung eines Modells gibt es Referenznamen, um auf die spezifischen Eigenschaften hinzuweisen. Bevor Sie den Auslöser an einem Vintage Rolex Submariner betätigen, sollten Sie also wissen, worum es geht (z. B. vergoldete Unterlinien-Zifferblätter, Maxi-Zifferblätter, Serif-Zifferblätter und Spider-Zifferblätter). Wenn Sie Ihre eigene Geschichte mit einem Rolex Submariner erstellen möchten , können Sie ein neues Modell oder ein neues Modell mit wenig oder keinen Gebrauchsspuren kaufen. Sie finden bei Chrono24 einige gebrauchte, aber vorzügliche konditionierte Modelle 14060M und 16610, die die "letzten" Modelle vor dem großen Upgrade auf robustere Stollen, Keramik und einfach zu justierende Spangen sind.

Legendäre Uhren: IWC Schaffhausen Portugiesisch

Das Wort "Portugieser" ( Portugieser ) unter den Uhrenliebhabern und sicher die Wörter "klassisch" und "zeitlos" werden hier hinein geworfen. Der 1939 eingeführte Portugieser ist einer der ikonischsten und beliebtesten Zeitmesser von IWC. Interessant ist aber, wie er entstanden ist. Die Uhr war das Ergebnis zweier portugiesischer Geschäftsleute, Rodrigues und Teixeira, die eine Uhr mit der Präzision eines Marinechronometers benötigten. Zu dieser Zeit war der einzige Weg IWCIhre Forderung war es, ein Kaliber einer hochwertigen Taschenuhr zu verwenden, einfach weil es eine größere Balance aufwies, die eine größere Trägheit zur Folge hatte, wodurch die Uhr präziser, aber damit verbunden war. Das große Zifferblatt war perfekt für die Lesbarkeit. Aber wenig wusste IWC, dass der Portugiese seiner Zeit voraus war.

Die Bewegung der Wahl war die des Kalibers 74 als Basis, auf der man aufbauen konnte. Der Durchmesser der ersten Portugiesen betrug 42mm, was damals im Vergleich zu den 1939 beliebten Armbanduhren, die im Allgemeinen unter 33 mm gemessen wurden, als riesig galt. Dies entsprach nicht dem damals eher an kleinen Uhren im Art déco-Stil orientierten Trend. In den 1930er Jahren galt es als aufdringlich groß, es würde als Vorbote beim Umzug zu größeren Gehäusen dienen. Der Schlüssel zum Design des Portugiesen war in seinem schlichten Design.

Das große Zifferblatt hatte arabische Ziffern, das Zifferblatt einer großen Sekunde bei 6 Uhr, Feuillezeiger und eine sehr dünne Lünette, die nur die Größe der Portugiesen betonte. IWC verwendete eine Reihe von Zifferblatt und Hand Variationen auf der Referenz 325, aber am häufigsten verwendet wurde ein silbernes Zifferblatt mit geprägten arabischen Ziffern. Nur einige hundert wurden von 1939 bis in die frühen 1980er Jahre produziert.

In den 1990er Jahren belebte IWC die Portugiesen wieder und wählte den perfekten Zeitpunkt dafür anlässlich des 125 - jährigen Firmenjubiläums im Jahr 1993. IWC führte die Referenz 5441 ein, die einen Gehäusedurchmesser von 42 mm, silbernes Zifferblatt, aufgesetzte arabische Ziffern, Sekundenanzeige aufwies 6 Uhr, und Feuille geformte Hände - alle Kennzeichen des klassischen Portugiesischen -, hergestellt in 1750 Stücken: 1000 in Edelstahl, 500 in Roségold, 250 in Platin.

Im Jahr 1995 begann IWC mit der Erweiterung der portugiesischen Linie mit einem äußerst komplizierten Meisterstück und veröffentlichte die Minutenrepetition 5240 in nur 550 Teilen: 50 in Platin, 250 in Roségold und 250 in Gelbgold. Zwei Jahre später, im Jahr 1997, führte das Unternehmen das Modell ein, das zu einer der größten Ikonen der Uhrenindustrie wurde: der Portugieser Chronograph 3714. Die elegante und einfache Erscheinung mit einer modernen Größe von 42 mm Durchmesser und die perfekte Wahl von Zifferblatt und Material Variationen machen es zu einem zeitlosen Klassiker.

Heute ist die portugiesische Linie nicht nur eine der wichtigsten und erfolgreichsten IWC-Kollektionen, sondern bietet auch eine große Auswahl an Uhren, von einfachen Handaufzügen und Flyback-Chronographen bis hin zu ewigen Kalendern und Konstantkraft-Tourbillons.