avr.
18 Vacheron Constantin Traditionnelle Chronographe Calendrier perpétuel
Vacheron Constantin commence les quatre derniers mois de l'année avec un
morceau qui vous coupe le souffle. Si c'est un indicateur de ce qui nous
attend ici à la foire de Genève en janvier, c'est comme si on se
frottait les mains. Le Chronographe Perpétuel Chronographe Vacheron
Constantin Traditionnelle n'est pas une nouvelle montre, mais la voir
vous donne envie de la voir comme si elle l'était.
J'ai déjà dit que le calendrier perpétuel de Vacheron Constantin
Chronographe n'est pas nouveau, et voici la preuve. Les changements sont
subtils mais suffisants pour améliorer encore un modèle déjà attractif.
La boîte mesure encore 43 mm de diamètre et 12,94 mm de haut. Fait
intéressant, bien que la collection s'appelle Traditionelle, il est très
fréquent de trouver dans ce modèle des modèles qui dépassent largement
la limite de 40 mm de diamètre, en bonne partie en raison des
complications qu'ils doivent supporter. Le cadran assombrit sa couleur
pour obtenir une tonalité d'ardoise qui se lie mieux à l'esprit sportif
d'un chronographe, et une échelle tachymétrique a été ajoutée qui
n'existait pas auparavant, améliorant ainsi l'esprit de la pièce.
Poursuivant sa facette de mesure des temps courts on retrouve une
seconde centrale et un compteur de 60 minutes à 3, plus que suffisant
dans un chronographe de ce niveau qui ne sera franchement jamais utilisé
pour mesurer les temps d'un assaut de l'UFC mais au plus la température
de cuisson d'un homard, par exemple. À 9 heures, la petite seconde
apparaît. Les deux sous-étages sont biseautés pour les mettre en valeur
et décorés d'un guilloché circulaire.
Mais en plus l'horloge est un calendrier perpétuel marqué par deux
fenêtres centrales discrètes et celle qui marque les années bissextiles,
placées dans une position qui semble relever le calendrier à une
puissance. C'est un autre des changements par rapport à la version
précédente: les fenêtres sont allées avoir le tableau de couleur de fond
et le graphique en blanc, ce qui est beaucoup mieux. A 6 heures il y a
le disque des jours du mois et les phases lunaires, qui ont deux
visages: l'un triste et l'autre gai, comme ils sont apparus sur les
montres de poche de la marque. Il est fait d'or blanc, comme les index
et les mains, et bien sûr il est fini à la main.
Un pourrait attendre à ce que la Vacheron Constantin Traditionnelle
Chronographe perpétuel mouvement chronographe maison calendrier sera
utiliser le monopoussoir créé l' an dernier pour l' harmonie (qui vous
pouvez le voir dans cette vidéo ), mais néanmoins le calibre 1142 QP est
en fait la Lemania 27-70, un mouvement dont l' évolution que nous voyons
dans le calibre Omega Moonwatch -le légendaire 321- et quelques
chronographes / calendrier perpétuel Patek (y compris 5970). Étant donné
que cette montre a -comme tous VC- le Poinçon de Genève, cela signifie
que les finitions sont infiniment mieux. En outre , la fréquence est
passée de 2,5 à 3 hertz pour améliorer Chronométrage et compte 48 heures
de puissance réserve. Pour voir une photo en direct, vous pouvez
relirel'article sur les merveilleuses Historiques Cornes de Vache 1955 .
Nous verrons s'il y aura de nouveaux réglages dans les autres versions
existantes du Calendrier Perpétuel Chronographe Vacheron Constantin
Traditionnelle. En attendant, cela peut être obtenu pour 163 000 euros,
soit environ 27 000 euros de moins que l'équivalent Patek en or blanc.
Eh bien, je n'y ai pas pensé. Plus d'informations dans
VacheronConstantin.es .
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avr.
18 Nouveau H. Moser Swiss Alp Montre S: Caractéristiques et Prix
Coïncidant avec le lancement des nouvelles versions de l'Apple Watch a
été publié le nouveau Moser Swiss Alp Watch S, le deuxième tour de
l'horloger "blague" H. Moser & Cie . C'est, bien sûr, une horloge
mécanique avec tout l'ADN de la maison. Nous verrons ses
caractéristiques et son prix; et qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui
est mauvais?
La Moser Swiss Alp Watch S est l'héritière du modèle présenté plus tôt
cette année, qui apparaît ci-dessus et que j'ai décrit en détail dans
cet article . Comme nous le savons déjà, l'idée était de prendre la
forme de l'Apple Watch et de l'utiliser pour créer une montre mécanique
et proclamer à quel point une montre mécanique est plus intelligente
qu'une montre électronique. Une publicité avec les mêmes
caractéristiques que celle d'Apple a également été créée pour établir un
parallèle encore plus évident. C'était surtout une démonstration de la
perfection des sphères fumées de Moser sur n'importe quelle surface,
ronde ou carrée. Il n'y a pas de cadran dans l'Apple Watch qui peut être
comparé à la façon dont les fumeurs de la maison sont.
J'aime la montre, à la fois dans le ton gris-brun avec la nouvelle
version en bleu. Ce que je n'aime pas, c'est la comparaison avec l'Apple
Watch. Autrement dit, relojeramente parler est un clin d'œil à tous ceux
qui aiment les montres mécaniques et est sans aucun doute une arme
importante des médias parce que l'horloge a eu beaucoup d'impact; dans
le secteur presse bien sûr, mais aussi à l'extérieur de ce microcosme
très particulier. Jusqu'à présent, il s'agissait d'une série limitée, il
s'est vendu dans un soupir et a catapulté le nom de Moser. Maintenant,
la Moser Swiss Alp Watch S n'est plus une édition limitée mais générale
et la blague Apple Watch est répétée. En fait, la pièce est
éternellement condamnée à une comparaison permanente avec l'horloge
d'Apple, et à la fin, ce qu'elle obtient est de louer ce qu'elle
critique. Heureusement pour Moser Tim Cook, il ne l'a pas utilisé pour
son propre bénéfice. Imaginez-vous en train de dire "regardez si notre
design est bon qu'une entreprise horlogère traditionnelle comme H. Moser
& Cie a copié le design pour l'une de ses pièces; pas une fois, mais
deux fois. " Comment Moser aurait-il été
La première fois que Moser a parlé d'une Smartwatch, il l'a fait grâce à
une campagne très intelligente (celle-ci) qui a poussé tout le monde à
la tête, car il semblait incroyable qu'une maison comme celle-ci puisse
être tentée intelligent. Si incroyable était que ce n'était tout
simplement pas vrai: il se référait à l'Endeavour Perpetual Calendar
Funky Blue, l'une des plus belles horloges de la maison (sûrement mon
préféré), que nous avons vu avec des photos en direct dans cet article .
C'était très bien, c'était une action marketing innovante et surtout
soutenue par une excellente montre. La Moser Swiss Alp Watch S est
également une grande montre pour tous les éléments qui la composent,
mais malheureusement, elle est ballastée par son origine.
Le boîtier de la montre a un diamètre de 38 x 44 mm et une hauteur de
10,3 mm et est en or blanc. Heureusement, la couronne est située à 3
heures, bien sûr, dans la sphère enfumée de "bleu nuit", qui magnétise
le regard et qui est parfaitement assortie par les index et les mains,
en forme de feuille. Le verre saphir est arrondi aux extrémités - encore
une fois, comme celui d'Apple - et s'adapte très bien.
Le calibre manufacture HMC 324 est l'autre atout de la Moser Swiss Alp
Watch S car il est parfaitement équilibré à l'œil, avec la décoration
faite à la main et l'échappement Moser interchangeable pour faciliter
l'entretien de la pièce. Il passe à 18 000 alternances par heure et
dispose d'une réserve de marche de 4 jours, ce qui n'est pas mal du tout.
Comme je l'ai déjà dit, la Moser Swiss Alp Watch S n'est pas une édition
limitée, sauf pour son prix, qui est d'environ 24 900 euros et qui sera
disponible à l'automne. Nous verrons ce qui est nouveau qui présente la
fabrication en janvier prochain. J'espère qu'il y a quelque chose de
nouveau avec la substance et que tout n'est pas montré dans cette
curiosité. Plus d'informations sur Moser.es .
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avr.
18 Wawrinka gagne l'US Open portant son Audemars Piguet
Contre toute attente, ou contre de nombreuses prédictions, Stanislas
Wawrinka a remporté la finale de l'US Open au numéro un actuel, Novak
Djokovic. Et il l'a fait avec son Audemars Piguet sur son poignet tout
au long de la partie . Voyons l'horloge et son prix.
Stanislas Wawrinka, Stan Wawrinka ou, comme il est connu dans le monde
du tennis et surtout de ses disciples, Stan l'Homme, a toujours été un
joueur discret; pas tellement dans leurs résultats - cela aussi - mais
dans leurs formes. Toujours dans l'ombre de son illustre compatriote,
Roger Federer, sa carrière se développe petit à petit. En Janvier 2014,
elle a obtenu son premier titre du Grand Chelem pour être couronné
champion de l'Omnium Australie, en battant le champion en titre Novak
Djokovic en quarts de finale et vaincre Rafael Nadal # 1 pour trois sets
à un dans la finale. Avec cette victoire, il a été classé n ° 3 dans le
classement ATP, sa meilleure position en tant que professionnel. Le 7
Juin, il a remporté le ici à 2015 tournoi de Roland Garros, son deuxième
titre du Grand Chelem après avoir remporté la finale contre Novak
Djokovic en quatre sets 4-6, 6-4, 6-3, 6-4. Et maintenant il a de
nouveau battu pour obtenir son troisième grand titre. Djokovic, en
passant, était l'ambassadeur d'Audemars Piguet et maintenant il estSeiko
.
Le match entre Novak et Wawrinka sur la piste Arthur Ashe de l'US Open a
été dynamique, comme prévu. Stan a clôturé un score favorable de 6-7
(1), 6-4, 7-5 et 6-3, en 3 heures et 54 minutes. Non seulement cela,
Djokovic se sont battus pour votre treizième contre un adversaire
pointes qui a accumulé neuf heures sur la bonne voie et avait soulevé
l'élimination de la balle au troisième tour de l'US Open avec Daniel
Evans.
Wawrinka, dont le symbole de la guerre à 31 ans est de prendre l'index
au temple comme signe de force mentale (qui a longtemps manqué dans sa
carrière), dit que "mon but est de donner tout ce que je dois être le
meilleur Je peux . Bien sûr, tout comme Audemars Piguet, il enfreint les
règles une fois qu'il les a maîtrisées. Pendant les quatre heures moins
6 minutes du combat sur la piste, Stan avait un Chronographe Royal Oak
Offshore de 42 mm de diamètre en acier attaché à son poignet . En cela
est la même que son collègue ambassadeur, Serena Williams , dont vous
pouvez voir la montre dans ce post .
Il faut avoir un bon bras, car à 42 mm de diamètre ils ont 14,21 mm de
haut. Je ne connais pas le poids, mais il ne devrait pas être léger. Ce
que c'est est modeste. J'aurais pu porter une montre beaucoup plus
frappante, mais non. Très selon sa façon d'être. Même le prix est, pour
ce qui est habituellement normal dans la fabrication du Brassus,
discret. Il en coûte environ 24 600 euros . MAIS, à la fin, il portait
un bracelet en caoutchouc rose fait expressément par Yonex-correspondant
à ses vêtements et même son nez-sa marque de vêtements. Cela en fait
automatiquement une pièce unique, et donc un prix à déterminer.
Félicitations à Wawrinka, vainqueur juste et vibrant. Plus
d'informations sur AudemarsPiguet.es .
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avr.
18 Nouveau Seiko Prospex PADI: Modèles et Prix
Le nouveau Seiko Prospex PADI est une union naturelle: l' Association
Professionnelle des Instructeurs de Plongée (PADI) est le certificateur
de licence de plongée le plus important et il est répandu dans le monde
entier. Seiko est pour sa part l'un des plus importants fabricants de
montres et, parmi eux, des montres de plongée. Nous verrons les deux
éditions spéciales, leurs caractéristiques et leurs prix.
Dans l'article sur le 1000 M de plongeur professionnel Seiko Prospex
Marinemaster (qui peut être lu ici ), il y a un résumé des jalons qui
ont marqué l'histoire des montres de plongée Seiko, qui est longue et
surtout très fertile. Mais pour mentionner ces Seiko Prospex PADI, il
suffit de se rappeler que Seiko a lancé sa première montre de plongée en
1965, dans les années 70 populairement connue comme "Tortuga" - pour la
forme de sa boîte - et en 1975 le "Thon"en titane, nommé pour la forme
de boîte de thon. Quelques mois après le lancement de la première montre
de plongée, deux passionnés américains d'immersion ont décidé d'établir
des standards de formation en plongée et ont fondé l'Association
Professionnelle des Instructeurs de Plongée ou PADI , par leurs
initiales en anglais.
seiko-prospex-padi-28-horasyminuutosIl est donc logique que les deux
noms se joignent. Voyons chacun des PADI Seiko Prospex séparément.
Je sais que voir la photo il y a peu à ajouter car l'effet de sa
séduction est instantané, mais permettez-moi de donner quelques données.
La boîte a un diamètre total de 45 mm et une hauteur de 13,4 mm, donc
contrairement à ce qui peut apparaître sur les photos, la montre est
grande. Cependant, la forme allongée de la boîte permet de réduire son
aspect épais (pas grand chose, c'est vrai), ce qui contribue également à
la lunette (belle dans son style rétro) n'occupe pas toute la largeur de
la carrura. Et puisqu'il n'occupe pas le tout, il s'élève de quelques
millimètres vers l'intérieur, son aspect est complètement vintage.
La sphère de ce PADI Seiko Prospex est très belle. La décoration du
cadran bleu soleil contraste avec la lunette tournante et l'effet
résultant est très attrayant. Comme c'est une montre de plongée avec
toute la loi, les index sont parfaits pour une lecture parfaite,
augmentée par son profil parfait. Il y a un détail que j'aime beaucoup:
le profil des aiguilles est de la même couleur que sa fonction sur la
montre: la minute a la même couleur que le marqueur rouge d'immersion de
la lunette, alors que celle des heures a le même profil l'argent que les
indices horaires. Et la seconde main a le contrepoids rond avec le
remplissage Lumibrite, comme d'habitude. Le gaspillage de Lumibrite est,
comme toujours, remarquable, de sorte que la lecture est idéale dans
toutes les conditions.
Le calibre automatique 4R36 se déplace à 21 600 alternances par heure et
fournit une réserve de marche d'environ 41 heures. Bien sûr, vous ne
pouvez pas le voir parce qu'il a un bouchon à vis. En passant, dans
cette montre, le cristal est fait de Hardlex, qui est le cristal minéral
de Seiko. Ce n'est pas du saphir, mais c'est plus résistant que
l'Hésalite. Le Seiko Prospex PADI SRPA21K1 est livré avec un bracelet en
acier comme celui utilisé dans le Seiko 5. Ce n'est pas la pièce la plus
solide que Seiko fabrique, bien sûr, mais par expérience, je sais que
cela se réalise parfaitement. Et vous ne pouvez pas demander plus pour
ce que l'horloge coûte: 450 euros.
Il convient de noter que la relation entre Seiko et PADI ne se limite
pas au PADI Seiko Prospex, mais que la maison japonaise collabore
également avec l'initiative Project AWARE , un mouvement mondial de
plongeurs de 180 pays travaillant ensemble pour atteindre des océans
plus propres. et en bonne santé.
Semblable au modèle de 1975, cette Pike Kinetic GMT Seiko Prospex
utilise une boîte à double couche, ce qui lui permet de se passer de la
soupape d'hélium, mais cette nouvelle édition est plus séduisante que
cela. Bien sûr il est basé, comme son frère, sur les couleurs de PADI,
rouge et bleu, qui font de la sphère (des deux, vraiment) l'une des plus
captivantes de la maison japonaise. La montre est extraordinairement
légère grâce aux rainures du cadre en acier.
La lunette conserve également la forme originale avec ces deux zones de
protection qui sont soulevées en déplaçant une partie de la lunette,
l'une entre 3 et 6 et la seconde entre 9 et 12. Je ne sais vraiment pas
si elles sont conçues pour empêcher un actionnement indésirable de la
lunette ou pour un pur goût esthétique, mais quelle qu'en soit la
raison, le résultat est très bon, bien fait et différent de toutes les
montres de plongée existantes.
Le cadran partage les mêmes propriétés que les autres montres de plongée
Seiko: grandes aiguilles, grands chiffres, visibilité parfaite. Comme la
hauteur de la sphère au cristal - en l'occurrence le saphir - est
tellement grande, il y a beaucoup d'espace pour donner de la hauteur aux
index horaires, ce qui donne un grand sens de la tridimensionnalité. Et
la visibilité nocturne - ou plutôt profonde - est une fois de plus
excellente.
Ce PADI de Seiko Prospex est, comme son nom l'indique, un GMT. Toutes
les fonctions horaires sont manipulées avec la couronne centrale, de
sorte que, lorsqu'elle est extraite en première position, l'aiguille des
heures avance ou recule indépendamment des autres. Même la date change
dans les deux sens, ce qui est un luxe. Lorsque la couronne est
complètement retirée, les trois aiguilles se déplacent, avec l'arrêt de
l'aiguille des secondes. La couronne filetée à 2 heures sert à indiquer
la réserve de marche; en appuyant dessus, placez l'aiguille des secondes
dans la position correspondante selon ce tableau:
Il faut tenir compte du fait que si la montre est utilisée de manière
sporadique, et surtout si elle doit être utilisée pour une plongée, il
est indispensable de la recharger au préalable, en prenant au moins 12
heures pour s'assurer que la montre ne s'arrête pas. Et c'est que cette
horloge est un cinétique, le mécanisme par lequel un rotor comme celui
des montres mécaniques pures charge une batterie de caractéristiques
similaires à celles d'un téléphone mobile, qui délivre alors la
puissance au besoin. Je suppose que les puristes méprisent un mouvement
de ce type, mais la vérité est que, en tant qu'instrument, la
technologie cinétique a beaucoup de sens. Dans cette montre vous ne
pouvez pas voir le mouvement, couvert par un fond fileté avec la
silhouette traditionnelle des heures. C'est une couverture qui partage
avec le modèle que nous avons vu ci-dessus.
Le Seiko Prospex PADI Kinetic GMT est livré avec un bracelet en
caoutchouc extraordinairement doux et maniable, mais il ne transmet
aucune sensation de faiblesse. C'est simplement une bonne sangle, ce qui
lui permet de s'adapter parfaitement même sur une combinaison de
plongée. La boucle est très visible, faite de métal et non de
caoutchouc, comme d'habitude. Il est très confortable à utiliser car il
glisse parfaitement, contrairement à ce qui se passe avec le caoutchouc.
Malgré la taille de la montre (47.50 mm de diamètre et 14.10 de
hauteur), elle s'adapte très bien au poignet. En fait, il n'y a
pratiquement aucune différence avec les trois aiguilles automatiques. Il
s'équilibre très bien et on s'y habitue très vite. De plus, il est
inférieur à la SRPA21K1.
Le prix de ce Seiko Prospex PADI est de 640 euros , ce qui rend
difficile le choix entre l'un et l'autre, en particulier pour ceux qui
aiment les montres de plongée mais qui ont aussi un certificat de
plongée accordé par PADI. Les deux sont déjà disponibles à la boutique
Seiko à Madrid. Plus d'informations sur Seiko.es .
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avr.
18 Le nouveau TAG Heuer Autavia 2017 au Heuer Collectors Summit
Les Lundi 12 et Mardi 12 et 13 se sont déroulés au siège de TAG Heuer à
La Chaux de Fonds le Sommet des Collectionneurs Heuer, qui s'est
poursuivi en 2013. Quelques collectionneurs privilégiés ont échangé
connaissances, expériences et surtout trésors horlogers avant 1985,
lorsque le conglomérat TAG a acheté la société. Une tribu enthousiaste
et joyeuse que cette fois était accompagnée par la presse du secteur.
Le sommet Heuer Collectors a inclus la visite de l'usine du siège de La
Chaux de Fonds, de l'usine de boîtes de Cornol et de l'usine de calibres
de Chevenez. Dans l'usine centrale, nous avons parcouru les différentes
étapes de l'assemblage des horloges, dans lesquelles vous pouvez voir
comment, bien que les différentes étapes de la fabrication de la relj se
font à la main, il y a de plus en plus de phases constructives
mécanisées. Personnellement dans ce segment de montres, je ne manque pas
les tâches manuelles et je ne considère pas que ce soit une sorte d
'"horlogerie de classe B". Au contraire, plus il y aura
d'industrialisation, moins il sera bon de construire et plus les
produits finaux seront meilleurs et précis. Il en résulte (comme le
souhaitait Jean-Claude Biver) des prix plus bas et une meilleure
perception par le client final. En attendant, j'ai pu essayer certaines
des montres produites dans l'étape précédente de TAG Heuer. Des montres
comme la Carrera Mikropendulum ou la Carrera Mikrograph sont celles qui
ont détourné la marque de son public cible, mais ce sont de grands
développements en soi qui, malheureusement, sont pour la plupart oubliés.
La partie la plus intéressante du Heuer Collectors Summit fut sans aucun
doute la visite de la salle de restauration, dans laquelle son directeur
décortiquait les différents procédés mis en œuvre pour récupérer les
pièces anciennes. Vous pouvez voir une belle Mikrograph sur la table de
travail et j'ai essayé le Skipper (une horloge de course) que le
directeur de la section elle-même. Bien que le plus frappant était un
coffre-fort qui contenait beaucoup de sphères de vieux modèles, la
preuve que le service va pouvoir continuer à garantir pendant longtemps.
Le Heuer Collectors Summit a également compté sur la présence de Jack
Heuer. Après la visite de l'usine, nous sommes retournés dans la salle
de réunion, complètement remplis au point que beaucoup de participants
devaient se lever. D'un côté de la pièce était une exposition de
nombreuses horloges antiques, à la fois poignet et tableau de bord. Pour
ceux qui ne savent pas pendant de nombreuses années, Heuer a produit des
instruments pour le pilotage, à la fois sur terre et dans les airs.
Tellement que "Autavia" vient d'une contraction d'AUTOMóvil et AVIAción.
Dans cet article, il y a un historique détaillé de la marque.
Jack Heuer a donné une conférence sur l'avenir de sa vie, qu'il a appelé
«Luck or Destiny?» (Luck or Destiny?). Il l'a fait en exécutant sa
Carrera 80, créée en 2012 pour son 80e anniversaire. Puis, en plus de
signer son autobiographie, il était ouvert à toute question qu'il
aimerait poser. Il semble incroyable comment une personne de son
importance dans l'horlogerie contemporaine peut être si humble et
affable. Être capable de discuter avec lui est un de ces luxes qui
parfois vous donne la vie.
Mais le plus curieux, c'est que le Sommet était rempli de journalistes,
en particulier de journalistes de pages web, ce qui n'avait pas beaucoup
de sens en soi, car un événement comme le Heuer Collectors Summit est
presque marginal et fait généralement l'objet de communiqués de presse
de la compagnie. Pourquoi alors? Nous avons trouvé la réponse presque à
la fin de la visite à l'usine, lorsque nous avons eu accès à la nouvelle
TAG Heuer Autavia.
Si vous vous souvenez de mars dernier, TAG Heuer a lancé une campagne
pour choisir la nouvelle Autavia. C'était un processus passionnant dans
lequel trois tours étaient en train de jeter les candidats pour
atteindre un gagnant, qui était finalement l'Autavia Reference 2446 Mark
3, le "Rindt" Autavia.
Comme nous l'avons appris au Heuer Collectors Summit, nous avons
également consulté les grands collectionneurs, qui ont voté
collectivement qu'ils préféraient un chronographe manuel et, bien sûr,
aucune date, comme l'original. Eh bien, le nouveau TAG Heuer Autavia
2017 portera un mouvement automatique et une fenêtre de date à 6. Il a
été dit lors de la présentation que l'acheteur moyen de montres préfère
ces deux caractéristiques. Cependant, dans une interview avec
Jean-Claude Biver il m'a dit qu'ils ne voulaient pas faire une imitation
parfaite du modèle original car cela discréditerait la vieille horloge,
cela lui enlèverait sa légitimité. Où est la vérité? Faire un modèle
d'hommage serait très cher car TAG ne dispose pas d'un chronographe
manuel, ce qui ne serait pas conforme à la philosophie de l'entreprise
qui, rappelons-le, n'a jamais été élitiste.
La boîte a un diamètre de 42 mm (au lieu de 38 de l'original) et une
hauteur à déterminer car le calibre n'est pas fini, mais sera d'environ
15 mm. Quand l'horloge sera enfin disponible au prochain Baselworld
2017, il y aura du temps pour analyser tous les petits détails, mais
pour l'instant, disons que l'horloge évoluera grâce au nouveau calibre
Heuer-03, descendant direct du calibre CH80 jamais vu. Si nous pouvons
ignorer la fenêtre de date, la montre est très cool et aussi, comme nous
l'avons vu sur la table de design, sera vendu non seulement avec un
bracelet en cuir noir (pas beige), mais aussi, comme on pouvait le voir
dans la salle de conception assistée par ordinateur, avec un fantastique
bracelet à 7 maillons.
La vérité est que habitué au secret de l'industrie horlogère que TAG a
ouvert la réunion des collectionneurs Heuer à la presse et a enseigné un
modèle qui apparaîtra dans 6 mois est rafraîchissant. Mais tout a une
explication, et M. Biver ne pique pas sans fil: nous donner accès au
modèle permet de créer un bourdonnement de fond qui, espérons-le,
restera vivant jusqu'au lancement, de sorte qu'un désir grandissant
parmi les fans se crée de sorte que dès qu'il lance les gens l'achètent
immédiatement. Cela me rappelle ces moments où Apple "oublia"
accidentellement le prototype de l'iPhone qui devait être lancé quelques
mois plus tard. Espérons que d'ici la sortie de TAG, il aura rassemblé
assez de pièces et il n'y a pas de pénurie d'autres modèles dans la
maison en ce moment. En horlogerie, la rareté est, comme nous le voyons
à plusieurs reprises, un atout. Mais l'absence prolongée de montres à
vendre devient vite une lourde charge.
Je ne doute pas que cette réinterprétation de l'Autavia va très bien se
vendre, car le prix - du moins pour l'instant - est très attractif: CHF
4 800 ( 4 390 euros à changer) avec bracelet en cuir et CHF 4 950 pour
la version avec Milanais (environ 4 530 euros ). C'est le prix que vous
payez maintenant pour un Valjoux 7750, alors que dans ce cas, vous
obtenez un néo-vintage très bien fait avec un mouvement de fabrication.
Après la conférence de Jack Heuer au Heuer Collectors Summit, nous avons
pu profiter du musée TAG Heuer, plein de pièces intéressantes et qui
méritait à lui seul une visite guidée.
Alors que les collectionneurs présents au Heuer Collectors Summit ont
apprécié différentes tables rondes, nous avons eu le privilège de
pouvoir discuter avec Jean-Claude Biver, directeur général de TAG Heuer
. C'est une conversation qui peut être lue ici plus tard, parce que
c'est trop juteux pour avoir seulement un extrait. Curieusement, Jack
Heuer est arrivé au milieu de la conversation parce qu'il voulait que
Biver signe le livre sur son histoire (Biver's), et il attendait
patiemment jusqu'à ce que Jean-Claude lui réponde. Pouvoir être avec les
deux était un privilège.
La partie la plus ludique et choquante a eu lieu dans l'après-midi, dans
le soi-disant "Tesla Challenge". Et en effet, c'était un vrai défi de
monter sur le Tesla Model S, qui atteint 95 km / h en 2,3 secondes.
C'est l'une des 10 voitures avec plus d'accélération dans le monde, mais
ce n'est pas ce qu'elle frappe: ce qui vous colle au siège
(littéralement), c'est que la force est instantanée, donc le sentiment
n'est pas d'accélération mais de Ils vous ont tiré dessus, ils vous ont
donné un coup de pied brutal dans la poitrine. C'est quelque chose que
vous ne devriez pas cesser d'expérimenter, si vous le pouvez. Absolument
incroyable
Après une journée intense, nous disons au revoir à la vallée du dîner
d'horlogerie à l'Hôtel Palafitte. Il n'y a pas de meilleur endroit que
ça, vraiment.
Comme point culminant de ces deux journées intenses, à mon retour à
Madrid et sous une trombe qui contrastait avec le merveilleux temps que
nous avions passé en Suisse, je suis passé par les bureaux de TAG Heuer
à Madrid. En eux, j'ai pu vérifier à la première personne les
installations techniques de la marque, dans lesquelles toutes les
montres peuvent être entretenues (sauf peut-être un calendrier perpétuel
ou de très vieilles horloges). Il donne la tranquillité de savoir que
nos pièces précieuses peuvent être suivies avec une fiabilité absolue
dans notre pays.
Ironiquement, c'est au bureau de Madrid que j'ai vu une montre vraiment
unique qui aurait ravi ceux qui ont assisté au Heuer Collectors Summit:
un calibre militaire 11, recouvert de PVD (alors, pas courant) et en
parfait état. Une joie qui a mis fin à deux jours mémorables.
Je voudrais donc remercier publiquement et très sincèrement TAG Heuer
pour son invitation, et en particulier pour Blanca Panzano ( directrice
générale de la marque en Espagne ) et absolument pour Raquel Díez, ange
gardien et responsable de la communication, de la publicité et des
relations publiques de TAGHeuer. il est . MISE À JOUR: PHOTOS EN DIRECT
ET PRIX DU PATRIMOINE TAG HEUER AUTAVIA CALIBER HEUER O2
Ce sont les photos de la montre telle qu'elle a commencé à être
distribuée, au prix de 4 600 euros . Le résultat est aussi bon que
prévu.
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avr.
18 Au poignet: Montblanc 4810 Orbis Terrarum
L'année dernière, Montblanc a surpris avec une montre World Hours Orbis
Terrarum très bien faite et très attrayante, qui avait aussi un prix
jamais vu sur une montre avec l'une des complications les plus
appréciées. Cette année nous avons une variation de la même qui répond
au nom de 4810 Orbis Terrarum, une itération audacieuse et encore plus
attractive, dont nous verrons toutes les spécifications et le prix.
La nouvelle 4810 Orbis Terrarum est ainsi nommée parce que, bien qu'elle
soit fondamentalement la même que la précédente, elle fait partie de la
famille 4810, qui célèbre 110 ans de fabrication. C'est un de ces
changements qui ne sont pas bien compris parce que la montre ne partage
aucune des caractéristiques esthétiques de la collection et beaucoup
avec celles de la ligne Heritage Spirit, qui suit d'ailleurs son frère
aîné. Cela correspond un peu à ce que Davide Cerrato (directeur de la
gamme de produits de la maison) nous a dit au sujet de la conversation
que nous avons eue avec lui et qui peut être lue dans cet article . Mais
si la collection est l'horloge a le mérite de consacrer votre propre
histoire.
S'il y a quelqu'un qui ne veut pas lire le post - ou regarder la vidéo -
sur le modèle original que nous avons publié à l'époque, je dirai que
cette horloge mondiale a une construction visuellement facile à lire
grâce à un système de disque complexe. En effet, la sphère a un disque
de saphir dans lequel les continents ont été creusés, de sorte que
lorsque la sphère tourne - qui imite le globe terrestre vu du pôle Nord
- on le voit comme il est fait la nuit dans les différents points du
globe et du jour dans les contraires. Bien sûr, la sphère extérieure
tourne également avec 24 villes représentant 24 fuseaux horaires.
Pen dans ce 4810 Orbis Terrarum en plus de jour et de nuit, vous pouvez
voir les différentes zones climatiques du globe, représenté dans une
gamme de couleurs allant du jaune au rouge. Il est évident que ce n'est
pas une carte détaillée, mais cela vous donne une idée très graphique de
la division de la planète. Bien que, comme nous allons avec le
changement climatique, malheureusement, cela va être la partie de
l'horloge qui devient obsolète plus rapidement. En dépit de trouver
autant d'informations sur le terrain, la lecture de l'heure locale est
instantanée, grâce à des mains bien définies, à la bonne taille et à la
facette pour les distinguer dans n'importe quelle situation.
Le mouvement du 4810 Orbis Terrarum est, dirons-nous, «semi-fabriqué»,
puisque la base du calibre est une Sellita sur laquelle Montblanc a mis
en place sa propre complication des heures mondiales. Cela a un effet
immédiat sur le coût final du produit, que Montblanc soumet néanmoins à
son test de 500 heures. Ce test évalue l'horloge complète à la fois en
termes de fonctionnement chronométrique et celui de l'assemblage fini
(hermétisme et finitions). Le calibre est visible grâce à la glace
saphir du fond qui nous permet de profiter du perlage et des Côtes de
Genéve du rotor.
L'ensemble est logé dans une boîte en acier - les circonstances
actuelles exigent des prix à évaluer - de 41 mm poli sur un miroir et
avec des poignées résolument résolues afin que la montre s'adapte au
poignet comme il le fait faute . Étant une jauge automatique avec un
module superposé, la hauteur obtenue n'est pas l'une des plus discrètes
du marché, mais la montre s'entend bien avec les manchettes de la
chemise. À sept heures, un bouton de bonne taille apparaît pour activer
le changement d'heure de la sphère globale.
Le 4810 Orbis Terrarum est attaché au poignet avec un bracelet en
alligator noir qui s'incurve dans les poignées pour offrir plus de
confort; et il l'obtient, parce qu'il s'entend très bien. Mais si vous
voulez profiter de la montre d'une manière différente, Montblanc a lancé
le 1810 Orbis Terrarum Pocket Watch Edition 110 ans, une belle édition
de poche qui concourt également au Grand Prix de l'Horlogerie Genève
2016 , dont la liste des candidats peut être vue ici .
Le 4810 Orbis Terrarum est, je crois, un pari de Montblanc pour attirer
un client plus jeune qui aime l'horlogerie et toute la beauté de ses
complications, mais n'a toujours pas envie de faire la transition vers
le classique classique, pour ainsi dire. La sphère colorée peut renvoyer
ce client plus âgé pour qui la version originale de l'Orbis Terrarum est
parfaite pour être plus sobre, mais donne à la montre une touche
décontractée qui vous permet de la voir dans des environnements plus
décontractés sans que votre transporteur hésite. Le corps de la montre
réaffirme une personnalité plus audacieuse que d'habitude dans une
complication de ce type, donc encore une fois je pense qu'elle sera plus
appréciée par un jeune public. Et, pour la même raison, je ne comprends
pas très bien pourquoi la différence de prix avec la version précédente.
Le 4810 Orbis Terrarum a un prix de 6000 euros, tandis que l'original
Heritage Spirit Orbis Terrarum 4 990 euros. Je ne comprends pas d'où
viennent ces 1 000 euros supplémentaires. Même si c'est un prix très
attractif pour une complication élevée comme celle-ci. Il est déjà
disponible dans les boutiques de la marque et dans sa boutique en ligne.
Plus d'informations sur Montblanc.es .
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avr.
18 Nouvelle Frédérique Constant Slimline Moonphase Manufacture
Frédérique Constant lance une nouvelle version de sa Slimline Moonphase
Manufacture, l'une de ses montres les plus réussies. Et avec raison, car
cela donne beaucoup à un prix très attractif. Voyons ce que l'horloge
nous offre, ses données techniques et son prix.
Cette nouvelle Slimline Moonphase Manufacture est l'une des montres qui
a vu le jour après les événements commerciaux qui ont eu lieu dans le
groupe Frédérique Constant, qui comprend Alpina et Ateliers DeMonaco: en
mai dernier, nous avons appris que Citizen avait acquis le groupe. Les
nouvelles ont beaucoup d'encre car ce sont deux marques très éloignées
les unes des autres et beaucoup se demandent ce qu'il adviendrait de
l'usine: si Citizen allait la dévaloriser, si on la transformait en une
fabrique de montres à quartz ...
A mon avis il n'y a rien ça Citizen possède déjà Bulova et l'usine de
mouvement La Joux-Perret SA, qui à son tour possède les maisons de haute
couture Angeluset Arnold & Sons, et voilà. L'idée de l'acquisition est
d'accroître la présence de Citizen sur le marché occidental et dans les
segments où il ne l'est pas. Une manœuvre commune dans le monde des
affaires et que nous continuerons sûrement à voir dans le domaine de
l'horlogerie, car il est de plus en plus important d'avoir assez de
force pour faire face à un marché mondialisé. En retour, Frédérique
Constant obtient un soutien financier qui assurera ses opérations dans
les moments difficiles. Il est vrai que la main des nouveaux
propriétaires dans n'importe quel marché (pas seulement celui de
l'horlogerie) prend du temps à remarquer, mais je ne pense pas que nous
verrons quelque chose de particulièrement frappant au FC. Sauf, oui, ce
MMT, qui a fait les modules pour son Horological SmartWatch -qui peut
être lu ici- ne fait plus partie de l'entreprise
La Slimline Moonphase Manufacture maintient les constantes de ses 13
autres frères de collection. Le boîtier en acier a un diamètre de 42 mm
et une hauteur de 11,3 mm. Par conséquent, bien que le nom ait
l'adjectif "mince" incorporé, on ne peut pas dire que c'est le cas. Mais
ce n'est pas une taille folle du tout et remplit parfaitement son
travail comme une montre habillée. La boîte entière est polie pour
refléter, un effet qui contraste très bien avec les rainures de la
couronne. La finesse relative du biseau rend la sphère plus grosse
qu'elle ne l'est, ce qui convient très bien à la couleur champagne qui
lui confère un look très rétro. Bien sûr, le regard se concentre sur le
sous-cadran avec la date et une fenêtre de phase de lune simple mais
bien résolue, décoré d'un guilloche circulaire pour contraster avec la
décoration du soleil du cadran. Comme je l'ai déjà dit à d'autres
occasions, j'aime aussi l'écriture manuscrite des chiffres de la date
car elle est différente de la traditionnelle Helvetica et lui donne une
légère touche informelle.
Toutes les fonctions de la fabrication Slimline Moonphase, y compris la
phase de lune, sont ajustées avec la couronne, sans boutons
supplémentaires. Une commodité supplémentaire du calibre de fabrication
automatique FC-705 visible à travers le verre saphir arrière et se
déplaçant à 4 hertz et dispose de 42 heures de réserve de marche. Il est
important de rappeler que Frédérique Constant possède déjà 20 calibres.
Compte tenu de ses prix abordables, on a souvent pensé que c'était une
maison «mineure» dans l'horlogerie,
mais à mon avis, elle offre simplement beaucoup à un très bon prix; en
fait beaucoup plus que d'autres maisons qui avec un seul calibre dans
leurs entrepôts - ou même aucun - sont postulées comme grande maison
d'horlogerie. Vous devez enlever votre chapeau à ce que Frédérique
Constant est en train de faire et, dans ces moments mouvementés où les
gens n'achètent plus des noms mais de la valeur, les montres qui sortent
de leurs ateliers acquièrent leur vraie dimension. Comme cela arrive par
exemple avec son excellent calendrier perpétuel que nous avons déjà vu
avec des photos en direct dans cet article .
Cette nouvelle Slimline Moonphase Manufacture a un prix de 3 300 euros .
Pour donner un autre exemple d'une montre de phase lunaire avec un
calibre de fabrication (bien qu'avec une trotteuse centrale), l'Ultra
Thin Moon Master de Jaeger-LeCoultre a un prix de 8.800 euros. Plus
d'informations sur FrederiqueConstant.es .
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avr.
18 Nouveau 40e anniversaire de Patek Philippe Nautilus: Modèles et prix
Pour rester pratiquement le même pendant 40 ans au point d'être
immédiatement reconnaissable à la fois dans votre apparence d'alors et
maintenant est disponible pour très peu de montres. L'une des rares est
la montre de sport qui joue dans les rangs de la reine des manufactures
suisses, Patek Philippe , qui le célèbre en lançant deux éditions
limitées. Voyons les deux modèles et les prix du 40e anniversaire du
Patek Philippe Nautilus.
Les origines de ces 40e anniversaire de Patek Philippe Nautilus sont
aussi mythiques que la montre elle-même. La montre a été conçue par le
non moins légendaire Gerald Genta. Gerald avait conçu en 1972 le Royal
Oak pour Audemars Piguet, une montre révolutionnaire car sportive et en
acier avait pourtant fini - et prix - la montre de luxe. Bien que les
débuts aient été hésitants, le Royal Oak a fini par être un succès
pérenne.
Et la légende dit que Gerald Genta dînait à l'hôtel Porthole (qui en
anglais signifie hublot, c'est-à-dire les fenêtres qui sont pratiquées
sur les côtés des navires) et il a entendu les directeurs de Patek
Philippe, assis à une table dans le coin, parle d'une éventuelle montre
qui pourrait rivaliser avec l'AP. Ce qu'il a entendu lui a suffi dans
cinq minutes pour tracer les contours de ce que serait l'horloge que
nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Nautilus 3700/1, lancée en
1976.
Il possédait une boîte monobloc brevetée de 42 mm de diamètre de bout en
bout, qui était alors énorme et provoquait beaucoup de rejet parmi les
adeptes de la marque, qui la considéraient comme ce qui devrait être
Patek Philippe. En fait, a immédiatement gagné le nom de "Jumbo" pour sa
taille. Le bloc a été formé par le cadre et le fond, de sorte que le
calibre a été inséré à partir du côté de la sphère. Il a été couronné
par la lunette satinée octogonale bien connue. À gauche et à droite, la
boîte avait deux «oreilles» qui ressemblaient aux charnières des
trappes, mais étaient en fait là pour recevoir les charnières qui
permettraient de libérer la lunette facilement et en toute sécurité. Le
bracelet a été intégré, comme d'habitude puis.
Le cadran était décoré de lignes horizontales avec des index et des
aiguilles de canne en or. Il a été déplacé par un calibre 920 extra-plat
de Jaeger-LeCoultre (que nous avons vu quand nous avons parlé ici du
Vacheron Constantin Overseas Chronograph a été partagé avec le VC 222 et
l'AP Royal Oak). L'utilisation de ce mouvement a rendu la montre très
fine (7,6 mm), elle était donc parfaitement portée au poignet. Patek
Philippe savait que la montre pouvait être parfaitement combinée avec un
costume. De plus, ce serait sûrement l'usage majoritaire. Pas étonnant,
par conséquent, la publicité initiale de la montre, dans laquelle il
parle d'aller plonger ... ou de tuer des dragons dans la salle de
réunion!
Posteriormente el Nautilus vería aumentar la familia: en 1981
aparecieron las referencias 3800/1A y 4700/1A que redujeron el tamaño
del reloj a 37,5 y 29 mm respectivamente. Este último además llevaba un
motor de cuarzo. Es obvio que cuando algo tiene éxito hay que sacarle
jugo y PP no tuvo problemas en doblar una de las características
identitarias del Nautilus (el tamaño) en pos de mayores ventas.
Llama la atención en este anuncio del Nautilus para mujer las últimas
frases del texto: “Él le ayudará a elegir el reloj que mejor premia sus
logros. […] Elegir el tiempo que es sólo para usted”. Qué distinto a la
actual campaña de Patek Philippe: “Nunca un Patek Philippe es del todo
suyo. Suyo es el placer de custodiarlo hasta la siguiente generación”.
Cómo cambian las cosas, ¿verdad?
Sorprendentemente el Jumbo murió -en olor de multitud- en 1990, pero
renació en 1998 sin segundero, con indicación de reserva de marcha y
numerales romanos. Unas decisiones estéticas de calado y no muy
congruentes con el espíritu del Jumbo original.
Aunque en 2005 se lanzó la referencia con tres complicaciones
(referencia 3712/1A) el gran cambio llegó en 2006, año en el que el
Nautilus muestra un completo rediseño, pero sin perder su ADN; más bien
al contrario, lo refuerza. El gran cambio viene de la caja, que pasa a
ser de tres piezas. Desaparece el sistema monobloque y por tanto ahora
se puede añadir un cristal de zafiro que muestre el calibre. Esto se
había implementado en la referencia de 2005, pero el modelo sólo duró un
año hasta la aparición de las nuevas referencias, que ahora comienzan
por 5: 5700/1A, 5800/1A y 5712/1A
À partir de cette refondation, le Nautilus commence à étendre son règne
au monde des complications avec une vigueur qui lui a permis de franchir
les quatre décennies de sa vie, qu'il célèbre avec le 40e anniversaire
du Patek Philippe Nautilus.
patek-philippe-nautilus-40-aniversario-3-horasyminuutosLe premier
anniversaire du Patek Philippe Nautilus 40 est presque une réédition du
Nautilus original. En fait la référence 5711 existe déjà: en or rose
avec sphère chocolat (5711 / 1R-001) et bien sûr en acier en deux
versions. Le plus traditionnel a un cadran bleu marine (5711 / 1A-010)
et un autre avec un cadran blanc (5711 / 1A-011). Mais maintenant la
référence se trouve avoir le 1P ajouté, et c'est parce que la montre a
été construite en platine. Ce n'est pas la première fois qu'un Nautilus
est fabriqué en platine, mais c'est extrêmement rare au point que, sauf
erreur, la montre n'apparaisse pas dans le catalogue de la marque.
L'étui mesure 44 mm et, comme toutes les montres en platine de la
maison, abrite un diamant au sud de la lunette. Les couvertures à
charnière, les "oreilles", sont arrondies, comme toujours depuis la
réédition du Nautilus 2006, en raison du changement de la forme des
charnières. La boîte continue d'être un chef-d'œuvre dans la décoration,
avec le satin alternant avec le polissage de miroir et le biseautage des
bords.
La sphère du 40ème Anniversaire 5711 / 1P de Patek Philippe Nautilus
montre un changement significatif: le bleu du cadran, fait en or jaune
massif, a un bleu beaucoup plus vif que celui que nous avons l'habitude
de voir sur la montre, avec une gradation couleur qui commence à partir
d'un centre lumineux et s'assombrit à mesure qu'elle s'approche du bord.
Le nom de la société et sa ville d'origine sont maintenant placés sur
une surface plane, alors que jusqu'à présent, il a peint sur les côtes.
En créant un plateau sur lequel inscrire le texte, la continuité
esthétique traditionnelle est brisée, ce qui sera sans doute remis en
question par certains. Cependant, j'aime bien, il donne un profil plus
précis à une montre qui, n'oublions pas, est sportive. Et rappelez-vous
aussi que cela avait déjà été fait dans la version en or rose. Une autre
plate-forme a été créée à 6 heures pour accueillir l'anniversaire
1976-2016, à laquelle un 40 a été ajouté; parce qu'il y a des moments où
nous ne sommes pas là pour faire une soustraction. Les mains
maintiennent la forme traditionnelle et sont faites en or blanc, qui a
également été utilisé pour encadrer la fenêtre de la date. Et la
dernière grande différence, et grande, est dans les index: dans cette
version, ils ont été remplacés par des diamants avec une coupe baguette.
Bien que ce soit un peu effrayant à cause de l'ostentation excessive, je
suis sûr que la vie se passera bien car quand la lumière passe, de
multiples reflets bleus seront créés. Mais il faudra le voir. qui a
également été utilisé pour encadrer la fenêtre de date. Et la dernière
grande différence, et grande, est dans les index: dans cette version,
ils ont été remplacés par des diamants avec une coupe baguette. Bien que
ce soit un peu effrayant à cause de l'ostentation excessive, je suis sûr
que la vie se passera bien car quand la lumière passe, de multiples
reflets bleus seront créés. Mais il faudra le voir. qui a également été
utilisé pour encadrer la fenêtre de date. Et la dernière grande
différence, et grande, est dans les index: dans cette version, ils ont
été remplacés par des diamants avec une coupe baguette. Bien que ce soit
un peu effrayant à cause de l'ostentation excessive, je suis sûr que la
vie se passera bien car quand la lumière passe, de multiples reflets
bleus seront créés. Mais il faudra le voir.
Le calibre déjà connu 324 SC (Seconde Centrale), qui déplace la version
en acier, est ici également en charge des opérations avec ses meilleurs
atours: volant Gyromax qui se déplace de 4 hertz, Spiromax spirale,
réserve de marche de 45 heures et, bien sûr, le Sceau Patek Philippe qui
garantit ses finitions. Si vous voulez en savoir plus sur la fabrication
de PP, je vous recommande de lire mon rapport sur la visite de l'usine
Patek Philippe . La chose normale à une date comme celle que nous
célébrons est que Patek va sortir une version comme l'original. Ce qui a
surpris beaucoup est le modèle qui accompagne les festivités: cette
Patek Philippe Nautilus 40e anniversaire chronographe, qui est comme le
Jumbo d'origine, mais sur les stéroïdes: il mesure pas moins de 49, 25
mm de la couronne sur le couvercle de la charnière gauche, ce que
j'imagine aura poussé certains puristes à se jeter directement par la
fenêtre. La nouvelle taille provoque aussi des changements dans la
région, qui soit dit en passant part de l'autre couleur anniversaire de
la version, les mains et indices diamant. Date fenêtre se déplace au
centre, laissant place à un petit indice / diamant à 3. Le chronographe
cadran augmente également la taille et montre la manière dont
l'information: tandis que dans le chronographe existant - le 5980 - les
minutes étaient sur le bord extérieur et les heures à l'intérieur,
maintenant l'emplacement a été inversé. Il me semble que ça a l'air
mieux, avec moins de lignes et plus de chiffres à l'extérieur.
El espacio extra también deja sitio para una placa conmemorativa grande,
casi en forma de operación matemática. Cuando el Nautilus apareció en
1976 Patek Philippe precindió del “Automatic” que siempre aparece en las
esferas y que a mí siempre me ha parecido totalmente prescindible,
porque quien lo lleva ya sabe cómo es su reloj. Es más, si me apuras
entonces tenía más sentido ponerlo por la cantidad de relojes de cuarzo
que había en el mercado. Incluso con complicaciones en la esfera el
Nautilus era un prodigio de sobriedad en el dial, y por eso sorprende
tanto unas inscripciones tan grandes. No quedan mal, pero para mí el
color y los índices ya marcaban suficientemente el aniversario.
Regardez le coeur régule le calibre CH 28-520 C déjà paru en 5980. Il
est un chronographe flyback intégré jusqu'à 55 heures de mouvement de la
roue de réserve de marche et aussi Gyromax, spirale Spiromax, fréquence
de 4 hertz et cachet Patek Philippe. Disons enfin que le bracelet reste
fidèle à l'original, avec le hache satiné et le lien central poli.
Les deux Patek Philippe Nautilus 40 Anniversary sont des éditions
limitées. Du Nautilus 5711 / 1P il y aura seulement 700 unités au prix
de 100 000 francs suisses (environ 91 300 euros aujourd'hui ). Pour sa
part, le 5976 / IG est limité à un généreux 1300 pièces, chacune avec un
prix de 85 000 francs suisses (environ 78 000 euros) . Les deux sont
vendus dans une boîte recouverte de liège, comme l'original 1976. Plus
d'informations sur PatekPhilippe.es .
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avr.
18 Vacheron Constantin Overseas Chronographe: modèles et prix
Ce sont quelques-unes des lignes de montres de Vacheron Constantin :
Patrimony, Traditionnelle, Malte, Quai de l'Ile, Historiques, Métiers
d'Art. Tous les noms évoquent l'horlogerie la plus traditionnelle, comme
il sied à la plus ancienne maison horlogère. On dirait que la collection
Overseas, et encore plus la Vacheron Constantin Overseas Chronograph,
sont le fils rebelle de la famille, qui veut se démarquer de ses frères,
si «sérieux». Voyons voir pourquoi.
En 1997, Vacheron Constantin fête son 222e anniversaire et, puisqu'il
n'y a pas d'industrie plus célébrée que celle de l'horlogerie suisse
(après tout, elle se consacre à marquer le temps), la maison fait ce que
font les maisons horlogères dans ces situations: une montre
commémorative L'horloge a été appelée 222 et a attiré l'attention comme
si c'était le feu d'artifice de la fête: une horloge masculine
puissante, avec une esthétique différente de tout ce que la maison avait
fait, avec une lunette qui ressemblait à un fil et la croix de malt
situé dans un coin pour lui donner un profil moderne et stimulant.
Rappelons qu'en 1972 Audemars Piguet avait lancé le Royal Oak et qu'en
1976 Patek Philippe faisait de même avec son Nautilus, ce lancement
avait donc du sens. Le 222 n'est cependant pas venu de la plume de
Gerald Genta, mais de Jorg Hysek. Curieusement, le 222 calibre commun
avec ses deux concurrents, le JLC 920 développé par Jaeger-LeCoultre
(qui ne l'a jamais utilisé). Le 222 a été fait jusqu'en 1985, mais ses
gènes étaient à l'origine des Overseas.
Et cette origine remonte à 1996 , lorsque VC présente un modèle qui
jette les bases pour les éditions suivantes: cadran bleu marine propre
et facile à lire et lunette polie avec la forme des bras de la croix
maltaise. Les trois aiguilles se sont déplacées grâce au calibre 1310,
dérivé du 3100 de Girard-Perregaux. Une dérivation de ce calibre est
portée par le Lauréat rené , que vous pouvez voir ici . La version
chronographe est apparue en 1999 avec un calibre de Frédérique-Piguet.
En 2004 apparaît une Vacheron Constantin Chronographe avec une taille
inhabituelle pour la maison: 42,5 mm. Ce qui semble maintenant une
mesure normale nous a fait courir beaucoup d'encre pour l'audace du
changement, et parce que le cadran a continué à avoir un motif guilloché
et un grand rendez-vous à midi. Le bracelet a également incorporé un
changement important qui est resté jusqu'à maintenant: les liens ont la
forme de la partie supérieure de la Croix maltaise, beaucoup plus
élégante. Il y avait aussi, bien sûr, une version trois aiguilles et une
date et une version pour femme, et les calibres étaient encore fabriqués
par d'autres marques. Jusqu'en 2016
Pour célébrer le vingtième anniversaire de l'Overseas Vacheron
Constantin a lancé de nouveaux modèles dans lesquels il met surtout en
évidence ses nouveaux calibres de fabrication et la certification du
Geneva Punch. VC avait déjà déclaré son désir que toutes ses montres
aient des mouvements faits maison (et la marque de fabrique de Genève),
et en ce sens l'Overseas manquait la maison . Comme chaque festival qui
célèbre la célébration a été grand: ils ont lancé cinq outre-mer avec 37
mm de diamètre, 4 versions de trois aiguilles et date, un ultra-plat de
seulement heures et minutes, trois heures-précieux, un calendrier
perpétuelle et enfin ceux qui occupent cet article: trois Vacheron
Constantin Overseas Chronograph.
Vacheron a décidé - avec un bon jugement - de garder la taille de la
boîte car de nos jours cela ne fait peur à personne. Au contraire, c'est
cette taille qui donne l'impression d'être discrète car lorsque l'on
parle de chronographes, nous sommes habitués à des diamètres qui
oscillent généralement entre 43 et 45 mm. Il a une hauteur de 13,7 mm,
mais il est si bien fait que le poignet semble plus petit et, comme on
le voit sur les photos, il n'a pas à se battre avec les poignets d'une
chemise.
La boîte du Vacheron Constantin Overseas Chronograph est toujours
construite en trois sections qui pourraient être utilisées à l'avenir
pour incorporer de nouveaux matériaux, bien que je ne vois pas VC
fabriquer une boîte en fibre de carbone (en fait, je prie pour qu'il ne
le fasse pas). Il maintient le contraste entre le boîtier satiné et la
lunette polie miroir qui le distingue. La couronne est encore filetée
(elle a une étanchéité jusqu'à 15 bars) et les boutons du chronographe
ont une bonne taille mais leur hauteur n'atteint pas celle de la
couronne, donc bien qu'ils soient filetés ils maintiennent une présence
solide mais pas écrasante.
Avant de parler de la sphère, nous verrons le calibre pendant un moment,
car celui-ci en est directement influencé. Comme je l'ai dit, le
Vacheron Constantin Overseas Chronograph intègre un mouvement
entièrement développé par le constructeur, le 5200. C'est un moteur
automatique avec une fréquence de 4 hertz et une réserve de marche de 52
heures; Mon seul inconvénient, en passant: un nouveau développement
aurait dû inclure au moins 72 heures de réserve de marche. C'est un
calibre parfaitement exécuté et très beau à regarder. Entre les ponts on
peut apprécier la roue de piliers avec la Croix Centrale de Malte,
tandis que la décoration du rotor d'or imite une Rose des Vents. De
plus, la triple décoration de la masse oscillante (grainée, lisse et
satinée) la rend encore plus attractive, plus que compensant la perte de
vision de l'ensemble du calibre
Comme le calibre a un diamètre de 30,6 mm, sa taille est parfaite pour
la boîte, ce qui donne une sphère parfaitement équilibrée avec tous les
éléments où ils doivent être. Les trois sous-sphères sont bien attachées
aux extrémités du cadran, la même que la fenêtre de date qui est bien
enveloppée par les quatrième et cinquième index. Ainsi, le centre de la
sphère est dégagé au point qu'un nom aussi long que Vacheron Constantin,
qui compromet l'équilibre esthétique par son extension, est parfaitement
situé. Et il y a même la Croix de Malte et la ville d'origine. Ce sens
de l'espace contribue, et pas peu, à ce que la chronométrie ait été mise
en œuvre dans le profil extérieur et vertical de la sphère, de sorte
qu'elle ne sature pas la partie principale de la face de l'horloge.
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avr.
18 Nouveau MB & F HM8 Can-Am: modèles et prix
Une nouvelle machine horlogère de Maximilian Büsser arrive à l'automne:
la MB-F HM8 Can-Am, une évolution des montres inspirées de la voiture de
la maison avec un air déjà connu mais encore plus séduisant. Voyons voir
les deux modèles et leurs prix.
Le MB & F HM8 Can-Am est né, comme les frères de marque déjà nombreux,
des mémoires du créateur de la marque, Maximilian Büsser. La
Canadian-Challenge Cup canadienne était une course de voitures qui a eu
lieu entre 1966 et 1987 et avait sur ses circuits des marques telles que
McLaren, Porsche, Chaparral, BRM ou Lola. Contrairement à la Formule 1
du Can-Am, il n'y avait aucune limite à la capacité des moteurs et très
peu de règlements techniques, une combinaison qui a donné naissance à
des voitures incroyables et à des pilotes audacieux comme aucun autre.
Une legende.
Bien sûr dès que l'on voit ce MB-F HM8 Can-Am, on pense tout de suite
aux précédents modèles de la maison, notamment le HM5 que l'on peut voir
dans ce post . Le HM5 a évolué vers le HMX dont nous avons fait un
reportage avec des photos en direct ici . Mais HM8 présente une image
beaucoup plus légère, avec une pelle qui a été complètement libérée du
métal pour révéler le fameux rotor en forme de hache si distinctif de la
maison et que nous avons rencontré dans le HM3, analysé en vidéo ici .
Le corps de saphir, qui existait déjà dans le HM mentionné, est délimité
par deux barres de titane grade 5 qui imitent les barres anti-roulis des
voitures qui ont concouru dans le Can-Am. Le résultat est une pièce qui,
bien que grande avec 49 x 51,5 x 19 mm, est gracieuse et très
attrayante. Il laisse également entrevoir le calibre, un mouvement de
247 composants créé par Girard-Perregaux et inversé pour exposer le
rotor et avec une modification pour activer le module indicateur de
prisme. Votre volant se déplace avec une fréquence de 4 hertz et
fonctionne pendant 42 heures sans charge.
Le HM8 Can-Am est construit en or blanc et en titane ou en or rouge et
en titane. L'avant montre l'heure avec le même système de prisme que
nous connaissions d Au fait: Pourquoi le nom de HM8? Le précédent était
le HM6 Space Pirate que nous avons vu en vidéo dans ce post , et il n'y
a pas de HM7. Ou oui? Apparemment, le développement de 7 et 8 a commencé
à la même époque il y a quatre ans, et les deux étaient prêts pour le
lancement. Mais cette année marque le 50e anniversaire des courses
Can-Am, il était donc logique de lancer ce modèle. Et pourquoi
n'était-ce pas appelé HM7? Eh bien, parce qu'il a le rotor hache du HM3
et la forme du HM5 ... 5 + 3 = 8. Le HM7 sera lancé l'année prochaine.
Ces petites choses que les créateurs ont.
La partie arrière abrite la couronne pour le réglage de l'horloge,
tandis que le fond, "les basses", comme dit familièrement dans le jargon
automobile, rappellent les dépôts de pétrole. Enfin, la sangle a été
équipée d'un nouveau mécanisme pivotant pour faciliter le réglage de la
sangle d'alligator bleue ou marron au poignet, sur laquelle elle est
fermée par une boucle déployante du même matériau que le boîtier.
Les HM8 Can-Am ne sont pas des modèles révolutionnaires, mais ils
constituent une évolution très séduisante d'un modèle séduisant en soi.
Ce ne sont pas des séries limitées en soi, mais le rythme de production
et la demande que les montres MB & F génèrent toujours rendront
difficile leur obtention. Il me semble le plus beau modèle que la maison
ait lancé jusqu'à présent. Le prix pour les deux versions est de 78 000
francs suisses , taxes en sus , environ 71 500 euros .
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