aprile 2018

Intervista a Denis Asch dal "Negozio di Asch Hour"

Creare un marchio richiede forti contatti nella comunità. Avendo acquisito la necessaria esperienza nel servizio post-vendita e nella gestione dei clienti, ho deciso di aprire un negozio.

Sì, sono ancora al banco di lavoro per la regolazione, il controllo e la sigillatura. Non ho scorte di provviste (aghi, monete). Inoltre, i marchi preferiscono la restituzione delle loro parti per un problema di garanzia.

Il servizio post-vendita è parte integrante del nostro servizio. Ma molto spesso i marchi preferiscono prendersi cura delle manipolazioni, nei loro laboratori. Interveniamo soprattutto a livello di follow-up, assicuriamo un collegamento continuo tra i marchi e il cliente, con i mezzi moderni moderni: posta, spedizionieri internazionali, telefono.

Il 75% sa quello che vuole e il 75% di questa percentuale richiede un consiglio tecnico o una descrizione più approfondita per confermare la propria scelta. Il livello è sempre più alto e questo a partire da 3 o 4 anni, infatti dall'arrivo dei siti e dei forum di orologeria, nonché dalle riviste di orologeria.

Il cliente sa più di noi di un nuovo modello appena apparso in rete, perché quando un'immagine viene rilasciata sulla rete, gira intorno al mondo di siti specializzati in pochissimo tempo.

Un grande vantaggio perché un "venditore" andrà più veloce al punto, vale a dire, vendere mentre impiegherò più tempo per spiegare il gioco, il meccanismo o la filosofia del marchio. Provo a misurare questi due aspetti con i miei clienti.

Nessun aneddoto ma più relazioni d'affari che si sono trasformate in relazioni amichevoli. Con viaggi straordinari durante la consegna dall'altra parte del mondo. Questi amici non esitano a fare proposte per marchi o a darmi consigli. Queste sono belle storie.

I diversi calibri sono classificati da una famiglia di calibri. La famiglia di calibro 2801-2 a 2836-2 contiene ad esempio i calibri 2801-2, 2804-2, 2824-2 .......... Tutti i calibri di una famiglia sono basati sullo stesso piatto. In una famiglia di calibro ci sono diverse varianti tecniche come un movimento automatico, manuale o la presenza di un calendario.

Un cronometro è un orologio ad alta precisione, in grado di visualizzare il secondo, il cui movimento è stato testato per diversi giorni in diverse posizioni e a diverse temperature, da un organismo ufficiale neutrale (COSC).

Un cronografo è un orologio dotato di un meccanismo aggiuntivo per contare la durata di un evento con un ago aggiuntivo al centro (lancetta del cronografo) ed eventualmente contatori dei minuti e delle ore.

È un cronografo, dotato di un ago supplementare al centro, sovrapposto a quello di un cronografo che può essere fermato durante la marcia del cronografo per leggere un tempo intermedio e quindi fargli prendere la lancetta del cronografo. I due aghi nel normale funzionamento sono perfettamente uno sull'altro.

È un cronografo in cui è possibile ripristinare la lancetta del cronografo senza dover premere prima il pulsante STOP. Quando rilasci il pulsante di reset, l'ago si avvia istantaneamente.

Spesso su orologi che hanno un'unica data, c'è un'indicazione della data, del giorno, del mese e forse della luna, ma senza il cambio automatico alla fine del mese.

Come il calendario semplice, ma con la modifica automatica alla fine del mese nei mesi di 31, 30 e una correzione manuale una volta all'anno il 28 o il 29 febbraio.

Manuel Spöde, 37 anni Dopo aver completato una formazione commerciale e aver esercitato la gestione aziendale, vendite per diversi anni, il signor Spöde ha iniziato a 29 anni un corso di orologiaio presso WOSTEP, dove ha avuto l'opportunità di per imparare il restauro e il restauro di orologi di tutti i tempi.

Al termine di questa formazione ha praticato questa nuova conoscenza nel contesto di varie funzioni che sono state create, sviluppi prodotti dalla gestione di un ufficio di sviluppo fino alla responsabilità del marketing e delle vendite per ristrutturare le attività commerciali di varie aziende.

Laurent Besse, 38 anni Dopo aver completato un corso di formazione di 6 anni presso la Scuola di orologeria di Besançon, Besse ha iniziato la sua carriera presso la Nouvelle Lémania, nella Vallée de Joux.

Successivamente, il gruppo Vendôme gli ha chiesto di istituire il reparto movimenti di R & S prima di dirigere una società di sviluppo indipendente.

Successivamente, ha avuto l'opportunità di creare il dipartimento di ricerca e sviluppo per una società del gruppo LVMH prima di essere responsabile della ristrutturazione tecnica e della creazione di un dipartimento di ricerca e sviluppo per varie aziende.

Offrono attraverso la loro azienda, la creazione, gli sviluppi tecnici, la gestione della logistica di produzione, l'assemblaggio di movimento / modulo e l'involucro.

La compagnia ha 13 persone divise come segue: 5 ingegneri / disegnatori, 4 orologiai, 1 logistico / compratore, 1 capo progetto, 1 segretario amministrativo e 1 controllore.

Il mio primo desiderio era diventare un pilota da combattimento. Era solo per il prestigio e un piano di carriera eccezionale? Non lo so più Ma la mia scuola caotica mi mostrò subito che, o adattandomi a una struttura fatta per la maggioranza con le sue regole intrinseche di apprendimento, era necessario fare qualcos'altro. Con dispiacere di alcuni dei miei insegnanti, rimasi sulla scelta di imparare quello che volevo quando volevo, con il rischio di essere nel fallimento della scuola.

Intervista a Félix Baumgartner

Mi sono visto capitano, un piccolo capitano Nemo, a capo di una nave fantastica. Un po 'rimosso dal mondo, un po' misterioso. Pronto a sfidare tutte le tempeste.

La mia stanza era adornata da un incredibile orologio che ha scandito la mia vita sin dalle mie prime ore di vita. Mia madre mi dice anche che non appena ho saputo tenere una matita, ho "etichettato" la mia testata dei quadranti. Questo per dire se fossi "contaminato" giovane ...

Il mio apprendistato è iniziato con mio padre. È un appassionato, lo tengo a lui. Da bambino, mi ha già insegnato il seminterrato del commercio facendomi pulire le molle dei suoi orologi in restauro. Ero seduto al suo fianco al suo tavolo da lavoro e stavamo condividendo un momento che apparteneva solo a noi.

Considera il lavoro onestamente. È una professione che può essere appresa praticandola ogni giorno, le mani nelle molle e le ruote ...

Non conosco niente di più avvincente e allo stesso tempo più frustrante di aggiustare un pezzo che ti resiste. Ammetto che spesso dimentico il tempo, appoggiandomi al banco di lavoro, cercando di capire perché e come. Non voglio confessarmi sconfitto e poi improvvisamente, i punti soluzione. E ammetto che è un momento di puro piacere. Tutti i giovani orologiai sognano di lavorare su "complicazioni". È consigliabile iniziare il prima possibile o devi aggiornare le tue armi su modelli base prima?

Considerati i milioni di calibri meccanici prodotti ogni anno, l'industria orologiera svizzera avrebbe bisogno di circa 500 nuovi orologiai all'anno. Ma le scuole formano solo da 50 a 60! Perché pensi e come crei più vocazioni?

500 nuovi orologiai all'anno mi sembrano utopistici. È impossibile formare adeguatamente un numero così grande di orologiai o con mezzi lontani da quelli che abbiamo oggi. Inoltre, è una professione che si considera come una vocazione. Facciamo un mestiere di creazione, non produciamo lavatrici ...

Sono un autodidatta e un pragmatico. Provo, tocco, valuto, monto e smonta venti volte, trenta volte il mio meccanismo prima di trovare la soluzione migliore. Imparo ancora ogni giorno.

Devo praticare diversi mestieri. Sono al mio banco di lavoro, il telefono squilla, devo rispondere e indossare il mio cap per gli scambi. Sono stato fermato da uno dei miei collaboratori e cambiato di nuovo. Che si tratti di comunicazione, fatture, gestione di un piano di produzione, devi essere attento. Questo ha un costo che si traduce in ore di lavoro che si accumulano ...

Confesso che ho sempre avuto difficoltà a piegarmi a una gerarchia. Ho sempre lavorato come indipendente. E poi ho bisogno di esplorare altri percorsi, di contribuire a modo mio alla durabilità dell'alta orologeria completando i miei progetti.

Vedi a lavorare l'ultima complicazione sviluppata, la complicazione satellitare. È sempre un bel momento, quando ciò che volevi, trascritto sui piani, inizia a funzionare e diventa affidabile.

4 anni fa, quando hai presentato l'UR103, nessuno ha prestato attenzione e ben pochi hanno capito. Oggi, questa creazione e la sua suite sono un riferimento nel mondo degli appassionati di orologi di lusso. Perché questo cambiamento di atteggiamento secondo te, e come l'hai vissuto?

Hanno sete di cose nuove, di emozioni. Qualcosa che fa battere un po 'più forte la loro fibra dell'orologeria, il che dimostra loro che la storia dell'orologeria continua a essere scritta, e che il resto è bello ...

URWERK è un laboratorio di idee. Non ci concediamo un limite. Anche le idee che a prima vista sembrano impossibili non ci spaventano. Siamo costantemente alla ricerca di un nuovo limite da superare.

Vedo l'industria degli orologi in transizione, da quella tradizionale, diventa ribelle. Una sorta di "new wave" prende il sopravvento sulla disciplina. L'arte contemporanea è nata intorno agli anni '50, sconvolgendo l'arte moderna, percepisco la stessa corrente che coglie l'industria degli orologi.

Se quelli che iniziano hanno un approccio onesto, allora non vedo nulla se non positivo in questo nuovo slancio. L'orologeria è una professione di uomo e non di macchine. Creiamo e questa è la nostra forza. D'altra parte, intraprendere il commercio per puro interesse finanziario, non vale la pena. Gli sforzi che devono essere fatti per stabilire il proprio marchio non hanno prezzo.

No, non la penso così. Al contrario Una nuova emulazione emergerà da questa nuova tendenza. Questo è già il caso in quello che chiamerò il classique dell'alta orologeria. Sul mercato sono diverse reinterpretazioni di un calendario perpetuo o di una tromba d'aria, ciascuna con specificità, un'estetica diversa. Ed è il pubblico composto da dilettanti sempre più esperti che poi agisce come arbitro.

La nostra grande forza in URWERK è che non dobbiamo soddisfare una serie di specifiche. Nessun dipartimento di marketing per imporre la forma di una cassa o il colore di un quadrante. Creiamo i nostri modelli insieme al mio compagno Martin Frei e non imponiamo alcun limite.

Certo, un turbine non è nei nostri progetti, ma perché non un cronografo alleato al tempo del satellite? Non dobbiamo credere che rifiutiamo la tradizione perché creiamo modelli "fuori dall'ordinario". Le nostre radici, la nostra cultura vengono da lì, ma cerchiamo soprattutto di esprimere, dare corpo all'orologeria mentre la sogniamo.

Abbiamo, un giorno per una ripresa insieme tutti i pezzi disegnati da noi. Quindi c'erano il 101, il 103, il 103.07, l'Opus V e infine il 201. E l'evoluzione, la corrente poteva leggere molto chiaramente. Queste creazioni rendono senza dubbio possibile parte della stessa famiglia. Rende testimonianza dell'evoluzione vissuta da URWERK. Opus V è stato sviluppato dal 2003. Era la nostra più grande sfida. Abbiamo sposato l'influenza di Harry Winston, un display retrogrado, con le nostre convinzioni, il tempo e l'eccesso del satellite, la generosità dei nostri modelli.

Gli orologi di San Valentino 2008

Impermeabile fino a 50 metri, grazie al fondo avvitato e alla corona, la cassa in acciaio di 34 mm di diametro offre agli sguardi tutta la sua rotondità. Combinando con un'eleganza audace un quadrante ornato di madreperla bianca, indici arabi di una scala facetizia e aghi conici cavi, questo orologio gioiello gioca con contrasti e materiali.

Con 100 ore di riserva di carica, il calibro automatico 6763 con calendario completo, offre indicazioni ore, minuti, secondi piccoli, ago della data, giorno della settimana, fasi del mese e della luna.

Simboleggia la purezza e l'eleganza elegante, due file di diamanti finemente incastonati danno fuoco alla tradizionale lunetta a doppio gradino. Impermeabile fino a 50 metri grazie alla corona a vite e al fondello a vite, la cassa in acciaio da 34 mm di diametro offre una visione del tempo magnificamente arrotondata.

Accattivante pettinatura di un elegante quadrante in madreperla bianca, numeri e indici arabi giocosamente opulenti, insieme a mani svasate a forma di cono, questo orologio gioiello ama giocare con contrasti e materiali.

Incarnando una squisita espressione di sensualità, Blancpain Women Valentine 2008 rivela la sua bellezza interiore in un modo deliziosamente semplice.

Dotata di una riserva di carica di 100 ore, il calibro a carica automatica Calibro 6763 con ora, minuto e piccolo lancetta dei secondi presenta anche un calendario completo che guida un display di tipo puntatore, insieme a indicazioni del giorno della settimana, del mese e della fase lunare.

Se c'è un dato che non è disponibile, che i marchi tacciono più di un modello in pensione che nasconde la sua età, è il tasso di rendimento del servizio. Nella completa assenza di numeri, dobbiamo guardare il lato della storia per rispondere a queste domande. Ad esempio, il calibro 849 di Jaeger LeCoultre ha uno spessore di 1.85 mm ed è alloggiato nel Jubilee Ultra-Thin, che a sua volta è solo 4.05. Viene prodotto per 20 anni, ma è esso stesso un'evoluzione del calibro 838, meglio noto come Vacheron Constantin 1003 o Audemars Piguet 2003. E l'838 scende dall'803, nato negli anni '50 e che misura 1,64 mm di superiore.

Il record non risale a ieri e le tecnologie degli anni '60, tra cui computer e controllo numerico erano assenti, consentivano la produzione di calibri estremi. E se fossero stati troppo inaffidabili, non sarebbero più stati prodotti. Alla fine, non è questo movimento che causa così tanta preoccupazione al suo produttore, perché serve in una dozzina di modelli contemporanei. Ma il suo annidamento è un altro paio di maniche quando vuoi battere i record. Per questo, non è sufficiente un movimento spesso come alcuni capelli. È anche necessario disegnare il meglio, quindi ospitarlo in un orologio dalle dimensioni anche impressionanti. Ciò comporta il taglio dello spessore del fondo, aghi, vetro, spazio di manovra a tutti i livelli e in particolare il quadrante dell'ago sconcertante.

graffUn movimento piatto può essere resistente ma indebolito dalla sua copertura. Prendi il Delirio. Questo orologio, con un movimento al quarzo, certamente, ma con un movimento lo stesso, era di 1,98 mm di spessore nel 1979. Ma aveva superato un corso fatale: con la sua cassa d'oro fine come un lenzuolo lei si contorse a mani nude. Inutile dire che il nuovo Altiplano 900P di Piaget non resiste ai glutei del proprietario se il proprietario pesa più di un centinaio e se ne sta seduto casualmente sopra.

Eppure, Piaget è abituato a movimenti ultra-fini. La sua comunicazione lo ricorda ampiamente, ma bisogna riconoscere che nessun altro marchio ha messo tanto impegno in materia negli ultimi anni. Ciò ha persino assunto proporzioni sorprendenti, poiché il marchio inventa costantemente categorie in cui compete da solo a battere un record. Dopo l'orologio a carica manuale e l'orologio a carica automatica, registra ovvio e rilevante, Piaget ha conquistato il primo posto nella classifica del tourbillon extra-raffinato, certamente, ma anche lo scheletro, il ripetitore minuto e ora l'orologio automatico con data . Suddividendo le categorie, le svuotiamo del loro significato, anche se si tratta di stabilire un record.

Questo è ciò che anima l'orologeria. Cerca i dati quantitativi sulla base dei quali decidere, senza fare troppi danni. Un concorso di cronometria è ancora un pericolo reale poiché espone un marchio a rischi di insuccesso o di prestazioni poco dolorose. D'altra parte, un numero espresso in millimetri ha il vantaggio di avere un forte valore simbolico pur rimanendo innocuo se non viene raggiunto. Dopo tutto, l'orologio ultra sottile è un repertorio tra molti altri. E la differenza tra una scatola di 4 mm e un'altra di 6 mm rappresenta forse un universo da attraversare per i suoi designer. Ma per un cliente finale, 6 mm sono già molto sottili. Questo è il modo in cui frequentiamo una fiera controllata dalla polizia, ma intenso su questi millimetrici fatidici ... cosa dico millimetri. Abbiamo a lungo contestato con decimi di millimetro per sapere chi era il migliore di questa categoria e questo. Poi, nel 2013, Piaget Altiplano 900 P ha dato un po 'di margine. Con un'altezza di 3,65 mm, è davanti al suo sfidante per la distanza colossale di 0,4 mm, ovvero circa 5 capelli impilati. Come nel caso della ricerca ad alta frequenza (vedi il nostro articolo Pride and Prejudice), i numeri contano da soli. supera la sua sfidante la distanza colossale di 0,4 mm, o circa 5 capelli impilati. Come nel caso della ricerca ad alta frequenza (vedi il nostro articolo Pride and Prejudice), i numeri contano da soli. supera la sua sfidante la distanza colossale di 0,4 mm, o circa 5 capelli impilati. Come nel caso della ricerca ad alta frequenza (vedi il nostro articolo Pride and Prejudice), i numeri contano da soli.

Grand Prix of Geneva Watchmaking 2007

Il Premio del Pubblico è quello che mi sorprende di più, e quando vedi che il secondo pezzo, il Guy Ellia è anche un pezzo interamente nero, il pubblico pretenderebbe le medicazioni nere per i suoi orologi?

È davvero eccezionale allevarlo, il prezzo dell'orologio da uomo è attribuito a un "piccolo" orologiaio indipendente e non a un grande marchio, ben fatto a Kari Voutilainen.

Il prezzo del "set di orologi" ha davvero il suo posto in un gran premio di orologeria? Non credo, o rinominare il gran premio in "Grand Prix of Watchmaking and Jewellery".

Wiederrecht - Agenhor Richard Mille - Richard Mille, Georges-Henri Meylan - Audemars Piguet, Thierry Nataf - Zenith, Bernard Fornas - Cartier, Kari Voutilainen - Voutilainen, Jérôme Lambert - Jaeger-LeCoultre, Thomas O ' Neill - Harry Winston, Jean-Claude Biver - Hublot.

Il revival dell'orologio meccanico fu quindi supportato da una dinamica di "ancestralizzazione" della pratica nutrita da diversi regimi di "invenzione della tradizione" (Hobsbawm 1995). La convocazione del "patrimonio" ha permesso all'industria orologiera di cancellare le conseguenze della crisi, di appropriarsi di ciò che era rimasto del suo passato, di segnare la sua continuità nel tempo e quindi stabilire la nuova legittimità del suo passato. prodotti nel mondo. In secondo luogo, i modi in cui le regioni e le città si sono appropriati del loro "patrimonio orologiera" sono stati inquadrati dalla logica della concorrenza. Ciò è dimostrato dalla corsa di quindici anni tra varie entità territoriali che hanno successivamente inventato le etichette di certificazione per caratterizzare la loro specializzazione orologiera.

A sua volta, secondo vari gradi di formalità, l'Arco del Giura è chiamato "Watch Valley" o "Country of Precision"; le montagne di Neuchâtel, "Paese della cronometria", "culla dell'orologeria svizzera" o "culla mondiale dell'industria dell'orologeria"; Vallée de Joux, "valle delle complicazioni"; Le Locle, "Città della precisione"; La Chaux-de-Fonds, "metropoli degli orologi"; Biel, "Watch City" e Ginevra, "Capitale mondiale dell'alta orologeria". Poiché l'una o l'altra di queste entità rivendicava la proprietà di un patrimonio, il suo approccio era diffratto in un gioco di riflessioni che portò al riposizionamento di altri, ognuno ansioso di rendere visibile la propria particolarità (Munz 2012 ).

Il progetto Watch Valley ha capitalizzato "il tema dell'orologeria per distinguersi dalle altre regioni svizzere" 4. Nel cantone di Neuchâtel, un gesto politico ha reso il "patrimonio orologiera" uno strumento di promozione turistica "più specifico e mirato rispetto all'opinione pubblica regionale e generale di Watch Valley" (Spoletini e Houlmann 2002). La candidatura delle Nazioni Unite di La Chaux-de-Fonds e Le Locle ha risvegliato più o meno direttamente le fratture tra la parte superiore e inferiore del cantone, le Montagne e il Litorale, l'Arco del Giura e il Lago di Ginevra. Testimoniando importanti questioni sociopolitiche, il patrimonio specifico di un luogo o di una regione si basa spesso su un'operazione di allontanamento di un territorio concorrente che agisce da stagnola e foil. Inoltre,

Mostrando, le strategie del patrimonio si nascondono. Inquadrando gli aspetti più sorprendenti dell'orologeria, proiettano una serie di elementi che hanno modellato e modellato quest'ultimo. In primo luogo, descrivono la pratica dell'orologeria come una tradizione specificamente svizzera, rendendo invisibili i vicini territori di orologeria (Francia, Germania meridionale) e il ruolo che le comunità di lavoro immigrate (soprattutto francesi e italiane) hanno svolto nella storia del mondo. Orologeria svizzera (Garufo 2011). Inoltre, ignorano la mobilità transnazionale degli orologiai che costituisce l'orologeria in Svizzera e il suo ancoraggio nell'arco del Giura. I confini del "patrimonio orologiera" raddoppiano quindi quelli del territorio e dell'identità svizzera (Munz 2011b).

Le statistiche dell'anno 2008 (OSTAJ 2011) lo attestano. Quell'anno, il 31,4% della forza lavoro dell'industria orologiera svizzera è costituita da lavoratori transfrontalieri stranieri. Queste cifre variano significativamente secondo i cantoni considerati: nel cantone di Vaud, ad esempio, i lavoratori transfrontalieri costituiscono il 61% della forza lavoro dell'orologeria. L'estensione di un tale fenomeno dimostra che oggi è l'Arco giurassiano come uno spazio transfrontaliero che forma un territorio di orologeria. In secondo luogo, ci sono molti usi del "patrimonio orologiera" che si concentrano sulla produzione di lusso, favorendo così un'accoglienza elitaria dell'attività. "Alta orologeria", "orologeria preziosa", "orologeria di prestigio", "arti e mestieri" sono promossi. Queste immagini sono sistematicamente centrate sui "pochi fortunati" di "Watch Culture", o i marchi più high-end e i designer più famosi. In questo modo, superano la fascia più importante degli orologiai. Viene regolarmente chiamato il motivo delle "operazioni altamente qualificate" necessarie per la progettazione, la fabbricazione o la manutenzione di un orologio. Così, le figure dell'artigiano o dell'operaio con le mani d'oro, appassionate, si dedicano alla manifattura di orologi singolari, personalizzati dalla qualità del loro gesto.5 . Tali immagini, tuttavia, nascondono un fatto centrale: nel 2011 (CP 2012), delle 52'803 persone che lavorano nell'industria orologiera svizzera, il 74,32% di esse appartiene alla categoria "personale di produzione", che è composto per il 44,6% da impiegati "non qualificati" (senza titolo, senza diploma o semi-qualificati) e principalmente formati sul lavoro. Dire che orologiai o laureati artigianali oggi non sono legioni nei marchi e nelle fabbriche di orologeria è un eufemismo.

2000-2010: 10 anni di aumenti, il fondo dell'escalation dei prezzi

I declinatori e i querelanti affermano che il bel tempo era prima. Che i tassi erano ragionevoli allora. E quel modello ha ancora preso 500 euro la scorsa settimana mentre la crisi non è ancora finita. Che i marchi abusano. Perché l'amatore vuole pagare la sostanza da solo. Vuole orologeria e nient'altro. La scatola è facoltativa, la pubblicità non lo influenza. Vuole calibro e design al giusto prezzo. È diffidente nei confronti del discorso di marketing che vede come un incantatore di serpenti, uno sguardo ipnotico che vuole distrarlo dalla verità. In questo caso, i prezzi degli orologi sono in costante aumento.

l'intero campione ( scaricabile qui ), vediamo un aumento medio del 68% tra il 2000 e il 2010. Vale a dire una media del 5,3% all'anno per 10 anni. Più preoccupante, l'aumento è di almeno il 35% circa, ovvero il 3,6% all'anno. E questo in modo sistematico, senza giustificazioni tecniche o modifiche sostanziali.

Quando a un marchio viene chiesto il motivo dell'aumento del prezzo, di solito risponde con i costi. E in particolare, l'aumento del prezzo dell'oro. Infatti, tra gennaio 2000 e gennaio 2010, l'oncia di oro fino (in euro, per ammortizzare la caduta del dollaro) è aumentata del 159%, ovvero del 220% rispetto a ottobre 2010. I principali gruppi acquistano strumenti finanziari di copertura per ammortizzare le variazioni dei tassi. Ma questi strumenti non possono sopprimere completamente e definitivamente le fluttuazioni dei prezzi. Ma scopriamo che i modelli d'oro non sono aumentati più dei modelli in acciaio. È piuttosto il contrario.

Ad esempio, un Rolex Air King è aumentato del 61% quando un Day-Date in oro bianco è solo del 38%. Strano. Quindi l'acciaio sarebbe cresciuto più dell'oro? Le statistiche delle industrie metallurgiche francesi indicano che le leghe di acciaio inossidabile sono aumentate del 66% tra ottobre 2010 e gennaio 2000. Il conto non esiste poiché i materiali sono solo una parte dei costi di produzione, dietro la loro lavorazione. , assemblaggio, costi operativi.

Forse allora la vita è diventata più costosa? Una citazione comune nei caffè della zona euro, spesso basata su un'analisi accurata del prezzo della baguette. L'indice dei prezzi al consumo INSEE, che include l'inflazione e le variazioni dei prezzi degli attuali prodotti in Francia, è aumentato del 18,7% tra il 2000 e il 2010. L'equivalente di questa statistica in Svizzera, si è fermato al 2009 , è + 8,3%. Ricorda che queste cifre includono aumenti salariali a livello nazionale. Nemmeno la nostra crescita è arrivata, anche se il reclutamento del ramo degli orologi è aumentato tra il 2004 e il 2008.

Quindi devono essere i segni! Si stanno rimpinzando, si stanno rimpinzando, abusando e tosando la lana sulle nostre spalle, a noi, poveri amanti dell'orologeria con così pura passione! Ma ancora una volta, le statistiche disponibili deludono. L'analisi della redditività dei gruppi che pubblicano i loro risultati dimostra che l'orologeria non è il paese di Cocagne che crediamo. Il margine lordo (margine operativo diviso per le vendite) dello Swatch Group è aumentato dal 16,3% al 16,7% tra il 2000 e il 2009. Il tasso di Richemont è stabile al 18%. Quello della divisione orologi e gioielli di LVMH è salito dal 10 all'8%. Non mettono più nelle tasche.

Il 2010 è sulla buona strada per un anno di grande successo, dovrebbe aumentare questi tassi di rendimento tra 1 e 3 punti, un miglioramento che avvantaggia in particolare il Gruppo Swatch.

Ma lo stesso, qualcosa non si attacca. Anche i volumi di produzione hanno subito un cambiamento significativo. Le statistiche di esportazione fornite dal FH danno la tendenza. Nel 2001, le esportazioni di orologi meccanici hanno rappresentato 5,35 miliardi di franchi francesi. Nel 2008, al volume più alto, erano 11.27 miliardi, con un aumento del 110%. Il 2010 dovrebbe avvicinarsi al limite di 10 miliardi di franchi. È quindi quasi raddoppiato.

Oro senza senso economico con i volumi di produzione, i prezzi di acquisto delle materie prime cadono. E le curve di apprendimento mostrano che anche il costo unitario dei prodotti, purché invariati, deve diminuire. E questi principi sono perfettamente illustrati da una figura stupefacente. Nel 2000, una Porsche Carrera costava 72.000 € in Germania. Oggi, 85500, con un incremento del 18%. Ma una Porsche, prodotto di lusso e stabile nella sua identità, si evolve tecnologicamente molto regolarmente. Comprende una grande parte di acciaio e alluminio. E i costi di sviluppo conseguenti. 18% contro la nostra media del 67%! E questo aumento non è spiegato completamente dai materiali, dall'inflazione, dagli utili restituiti agli azionisti, dai salari o dalle condizioni fiscali.

Tutti gli aumenti che abbiamo dettagliato sono coinvolti. Ma ce n'è uno che è mascherato dai numeri. È il deprezzamento degli investimenti. E in particolare quello delle novità. Perché in parallelo prodotti stabili, fondi di catalogo e fonte del raddoppio dei volumi di produzione, i marchi hanno innovato come mai tra il 2000 e il 2010. Le gamme non sono mai state così numerose. Il numero di movimenti esclusivi, nuovi e manifatturieri si avvicina a quello degli anni '50 quando centinaia di marchi coesistevano, molti dei quali producevano i loro calibri. Il rinnovo dei parchi macchine, l'investimento in nuove tecnologie, l'integrazione verticale, l'acquisto dei fornitori, i nuovi locali aumentati e certificati biologici senza OGM, tutto ciò costa di più della semplice linea chiamata "deprezzamento". È tutta l'energia della compagnia. Questo è il suo futuro.

"Horloger Heritage" come schermo

L'ambivalenza strutturale governa l'attuazione di qualsiasi patrimonializzazione. Scegliendo le proprietà costituenti di ciò che qualifica, l'operazione patrimoniale genera necessariamente divisioni, scissioni, esclusioni e produce inevitabilmente avanzi. "Heritage" è, in quanto tale, il frutto di un processo che mostra quanto veleggia. La metafora dello schermo permette di pensare congiuntamente alle azioni di visibilità, di messa da parte e mascheramento che avvengono nelle imprese di patrimonializzazione. L'obiettivo qui è di mettere in discussione la "matrice patrimoniale" che si è formata in poco più di venti anni nel campo dell'orologeria del Giura svizzero e che ora condiziona molte pratiche e discorsi. I marchi di orologi stanno ora implementando molte tecniche e strategie interne per "fabbricare" e promuovere il loro "patrimonio". Ciò consente loro di autenticare la loro pratica e migliorare il loro nome. Tale fenomeno risale alla prima metà degli anni 1980, durante il quale il "patrimonio orologiero" è a poco a poco dalla sfera dei musei pubblici di investire l'area privata di aziende orologeria. Da allora, queste creano la loro "museo aziendale", "galleria del patrimonio", "Exhibition Center", "Time Gallery", "Showroom" o "museo-negozio."

Il primo ad aprire questo spazio è Omega nel 1983 (Courvoisier e Courvoisier 2010). Lei è presto raggiunto in particolare Audemars Piguet nel 1990, Girard-Perregaux nel 1991, Longines nel 1992, Patek Philippe nel 2001, Chopard nel 2006, Swatch Group nel 2006 (creazione di un "tempo della città" a Ginevra) Jaeger -Lecoultre nel 2007 e Tag Heuer nel 2008.

Museo OmegaQuesti spazi espositivi sono vetrine che evidenziano i modelli e i documenti storici dei marchi o le collezioni personali del loro proprietario. Molte aziende hanno anche creato la loro fabbrica, "area clienti" o museo in edifici quotati o addirittura monumenti (ad es. Ebel, Montblanc, FP Journe, Bovet). Inoltre, negli ultimi vent'anni, i "rinomati" marchi hanno dato ai loro uffici di comunicazione "uffici del patrimonio"; assumere storici per alimentare il loro marketing fornendo una garanzia scientifica; organizzare e migliorare le loro posizioni in archivio; commissionare la scrittura di monografie sulla loro storia; mostra il loro "patrimonio" sui loro annunci. I loro rispettivi musei ora funzionano come complementi indispensabili per i tour di fabbrica che hanno allestito. Presentano "i loro orologiai" al lavoro e teatralizzano i vari workshop come diorami dal vivo.Più di recente, molti di loro hanno aggiunto alle sezioni dei loro siti web "patrimonio" o "know-how" con cui propongono film promozionali di cui uno dei temi ricorrenti è la "trasmissione".

Allo stesso modo, i marchi di "prestigio" celebrano l'orologeria "tradizionale" e "i vecchi mestieri", che associano a meccanismi di complicazione e artigianato. Ricordano i loro vecchi modelli rinnovandoli, lanciano nuove collezioni chiamate Patrimonio, Patrimonio, Tradizionali, laboratori aperti dedicati alla salvaguardia di specialità tecniche e artigianato. Infine, questi marchi rivendicano anche la loro appartenenza alla storia creando fondazioni che mirano a promuovere e salvaguardare il "patrimonio dell'orologeria" (ad esempio la Fondazione Alta Orologeria lanciata nel 2005 dal gruppo di lusso Richemont, Audemars Piguet e Girard Perregaux, la Fondazione Time Aeon, anch'essa progettata nel 2005 dai creatori del marchio Greubel Forsey e dagli orologiai indipendenti Dufour, Halter e Voutilainen). Tale offerta dimostra, in definitiva, che il "patrimonio" è una risorsa per la riqualificazione del passato dei marchi e agisce come un indicatore che consente la distinzione e il posizionamento di questi nella gerarchia degli orologi.

Inoltre, il "patrimonio dell'orologeria" subì un profondo cambiamento alla fine degli anni 90. Le autorità pubbliche, le associazioni e il mondo politico dell'arco giurassiano svizzero percepirono allora il potenziale di attrazione turistica delle tracce cristallizzate del storia dell'orologeria, integrando gradualmente il "patrimonio orologico" nel campo dell'azione pubblica e dello sviluppo territoriale. Diventa così un problema per la valorizzazione di comuni e regioni. La prova è rappresentata dai numerosi progetti che, dal 1997 al 2012, guidano varie entità territoriali per promuovere la storia locale rivendicando lo sviluppo del loro "patrimonio orologiera". Così, nel 1997, la rete delle città Jura Arc ha creato un'associazione chiamata Arc Jurassien Tourisme che, nel 1998, ha lanciato un progetto chiamato La Route de l'Horlogerie. Si tratta di un circuito turistico di 200 chilometri, segnato da varie tappe che rievocano la storia dell'orologeria in Svizzera. Questo circuito diventa la pietra angolare di una destinazione turistica chiamata Watch Valley che l'associazione disegna nel 2000. Un anno dopo viene inaugurata la Porrentruy Watchmaking Foundation, responsabile della promozione e della salvaguardia dell '"heritage Jura clock". Negli ultimi dieci anni ha organizzato, tra le altre cose, mostre, progetti di restauro per orologi e fiere nel Canton Giura. Nonostante il successo iniziale, Watch Valley non ottiene il riconoscimento che merita dal pubblico. Senza che il progetto venga immediatamente considerato un fallimento (non sarà abbandonato fino al 2009), suscita una reazione che presiede l'ingresso del "patrimonio orologiera" nell'arena politica di Neuchâtel. Così, il 25 marzo 2003, il Gran Consiglio di Neuchâtel ha accolto una mozione presentata nel 2002 da due deputati che chiedevano il "potenziamento del patrimonio orologiera del Pays de Neuchâtel".1 . Questo intervento politico ha portato alla produzione di un inventario cantonale del "patrimonio orologico" (2004) e alla pubblicazione di un'opera scientifica (Bujard et Tissot 2008).

Tra il 2004 e il 2012, vari circuiti turistici incentrati sulla storia dell'orologeria compaiono in diversi comuni e cantoni dell'Arco del Giura. Le "rotte dell'orologeria" sono state inaugurate a Saint-Imier nel 2003 (rinnovate nel 2012), Locle nel 2004 e Porrentruy nel 2007.

JPHLa strada per guardare il Cantone del Giura, sostenuto dalla Fondazione guardare turismo Porrentruy Jura, fondata nel 2011: esso offre un tour di musei e guardare aziende nei tre distretti del Giura. Nel 2012, è la volta del Turismo di Ginevra sostengono la sua "strada" che inaugura, su iniziativa della rivista orologio GMT, il Geneva Watch Tour. Questo percorso porta i turisti da boutique di lusso a monumenti che attestano le radici storiche dell'orologeria a Ginevra. Insieme con la creazione di questi percorsi orologiai, le città di La Chaux-de-Fonds e Le Locle sviluppare, entro il 2004, il loro progetto di registrazione nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO per la loro qualità dell'architettura urbana a scacchiera , "Costruito da e per l'orologeria" 2. Presentata nel 2007 e incoronata da un'iscrizione nel 2009, la loro candidatura avvia una forma di emulazione regionale per il "retaggio orologico". Diverse associazioni locali, mentre celebrano le due città attraverso giorni patrimonio orologiero dell'organizzazione (dal 2007) e giornate di metropoli di orologi (nel 2008). Vallée de Joux, nel frattempo, ha deciso di rilanciare la propria orologiaio spazio nel 2011, prima orologiaio valdese Museo aperto nel 1996, gestito da una fondazione di attori pubblici e privati, che ha riaperto dopo le trasformazioni all'inizio dell'estate 2012 Infine, a settembre dello stesso anno, la Confederazione svizzera, tramite l'Ufficio federale della cultura,

La maggior parte delle azioni, degli spazi e degli eventi che collegano la nozione polimorfa di "patrimonio culturale" all'attività di orologeria non risalgono a più di venticinque anni. La maggior parte dei musei di orologi, ad esempio, è apparsa tra la metà degli anni '80 e il primo decennio del 2000, il che è sorprendente per un'attività tradizionalmente presentata come vecchia di quasi quattro secoli. Quali problematiche cristallizzano questi recenti sforzi del patrimonio nell'Arco del Giura?

Due analisi ci rivelano in quali quadri e in quali condizioni la "matrice del patrimonio" dell'orologeria svizzera è emersa e si è diffusa 3 . In primo luogo, è possibile sinteticamente descrivere l'avvento di questa "matrice" come l'effetto di una rottura (Munz 2011a).

Già nel 1974, in seguito al primo shock petrolifero, l'industria svizzera dell'orologeria meccanica fu scossa da una grave crisi strutturale. Il forte apprezzamento del franco svizzero, l'aumento della concorrenza internazionale, la mancanza di competitività delle strutture di produzione di orologi, la graduale perdita di mercati importanti come gli Stati Uniti e, in una seconda fase, l'industrializzazione del gli orologi al quarzo della concorrenza giapponese furono tra i fattori che fecero precipitare la debacle economica e sociale dell'orologeria svizzera. In meno di dieci anni, il numero di lavoratori che vi lavoravano fu ridotto di due terzi e molti osservatori pensarono che presto non sarebbero stati prodotti orologi nell'Arco giurassiano. Nella prima metà degli anni '80, la ristrutturazione della filiale,

L'orologio Longines D'albert Einstein venduto a un prezzo record

L'evento è stato atteso con impazienza dagli appassionati di orologi e da molti ammiratori di Albert Einstein. 16 ottobre 2008 a New York, Antiquorum sta vendendo un modello in oro Longines risalente al 1929, che apparteneva ad Albert Einstein e, probabilmente, dato il fisico distinto a Los Angeles nel 1931.

Albert Einstein, che con le sue scoperte ha rivoluzionato la nostra percezione del tempo, indossava volentieri questo orologio, sobrio ed elegante.

L'orologio è stato acquistato per la somma totale di 596.000 USD. Diventa il pezzo più costoso della casa d'aste mai venduto all'asta, detronizzando chiaramente un bellissimo orologio da tasca acquistato nel 2005 per il museo Longines per la somma di CHF 74'000.

Il compratore felice diventa così il proprietario non solo di un oggetto magnifico, ma anche di un simbolo molto particolare e di una piccola parte dello spirito più grande che il XX secolo ha conosciuto. Longines si congratula calorosamente con il nuovo proprietario di orologi di Albert Einstein.

L'orologiaio è particolarmente orgoglioso di questo ambasciatore dell'ingegneria, che possedeva anche un altro segnatempo della sua produzione. Infatti, Albert Einstein possedeva anche un orologio da tasca Longines, risalente al 1943 e conservato nel Museo Storico di Berna (Svizzera).

Dalla sua uscita, la leggendaria cassa quadrata di Monaco ha sempre rispecchiato l'estetica innovativa di TAG Heuer. Il design della prima ristampa del 1998 ha utilizzato la replica esatta della custodia originale. Da allora, il caso ha continuato a migliorare: ad esempio, ora è dotato di un vetro zaffiro e alcuni dei suoi bordi affilati sono stati ammorbiditi. Grazie alle impostazioni di precisione della custodia, siamo stati in grado di apportare miglioramenti significativi rispetto all'originale: la forma è stata significativamente ridotta in dimensioni e volume, dando ancora più eleganza alla scatola.

Nel 2003, il cronografo è stato nuovamente ridisegnato: questa volta è dotato di un bracciale in acciaio composto da sette file di maglie squadrate e smussate, che ricordano l'audace estetica della cassa. Nel 2005, l'edizione limitata di Monaco Vintage è stata pubblicata per celebrare il 75 ° anniversario di Steve McQueen. Con i suoi quadranti blu e neri, era di gran moda. Le reinterpretazioni che seguirono, come il Monaco V4, furono ancora più rivoluzionarie. E Monaco riserva ancora delle belle sorprese. RDV a Basilea nel 2009, il prossimo aprile!

Sembrava perfettamente logico trarre ispirazione dal passato risolutamente innovativo di Monaco per incarnare il desiderio di TAG Heuer di superare sempre i confini dell'orologeria tradizionale. Adoro il Monaco V4, così come è mitico. Il Monaco è un orologio leggendario, un orologio che non abbiamo avuto il coraggio di ritoccare per anni. Riflette l'estetica e l'istinto pioneristico del nostro marchio, che continua a generare idee rivoluzionarie e trasformarle in prodotti che amiamo. Con l'orologio Monaco V4, TAG Heuer cerca di ripensare, ridisegnare e reinventare il movimento meccanico. Questo è un esempio perfetto dell'impegno di TAG Heuer per l'innovazione. Per quanto riguarda il futuro del marchio, ecco il mio motto: prendiamo il meglio del passato, aggiungiamo il meglio del presente e vediamo dove ci porta!

Andare a 5 Hz non è un compito facile. Audemars ha disegnato il primo intorno al 2009 con un calibro 6 Hz. Basato su un movimento a 3 Hz a 8 giorni di cammino, il calibro 2908 pompa la stessa quantità di energia in 3 giorni. La resa è quindi molto bassa, anche se si intende che questo movimento sia una vetrina tecnologica con il suo scappamento a doppia spirale e mezzo-ancoraggio, mentre Chopard sta lavorando a uno scarico al silicio in un cronometro che esiste nello stato del prototipo. . Ma non sono sicuri della frequenza di stallo, 8 o 10 Hz. Poi è arrivato Breguet con il suo tipo XXII. Un proto nel 2010, un orologio di serie (più pulito, più leggibile) nel 2011, e il campo è conquistato con il valore simbolico di 10 Hz. L'orologio di scarico più veloce è anche un cronografo.

Zenith, che per lungo tempo ha occupato il campo a 5 Hz da solo prima che DeBethune e Seiko si unissero a lui negli anni 2000, sta lavorando su un movimento a 50 Hz. Questo è un prototipo , non un cronografo ma un orologio con calendario e riserva di carica, diametro grande e automatico.

Ciò che questi orologi hanno in comune è soprattutto tecnologico. Effettivamente, mantengono tutti gli assemblaggi di regolazione del silicio. Almeno l'ancora, la ruota di ancoraggio o la spirale sono fatti di questo materiale con riflessi blu, verdi o viola. E questo è tutto ciò che è necessario. Le uniche ruote che battono veramente velocemente, le fonti di attrito e usura, si trovano lì. Le vere sfide sono state nel passato, l'alta velocità non è un'impresa da raggiungere e la sostenibilità è garantita (o almeno promessa) dalle proprietà tribologiche del silicio, che dovrebbero trarre una nuova credibilità .

Il vero problema è altrove. Le marche vogliono difendere il loro territorio. Il TAG è associato alla F1, ha risorse crescenti e una nuova autonomia nella R & S e nella produzione. Breguet vuole essere un marchio del futuro e del passato e di perpetuare la tradizione dell'innovazione (un interessante ossimoro) del suo fondatore. Il capo della ricerca e sviluppo Audemars Piguet, Giulio Papi, è un esperto orologiaio che vuole dominare tutti gli aspetti dell'orologeria. Per quanto riguarda Chopard, la fabbrica sta combattendo per la sua indipendenza e padronanza nella fascia alta. Infine, Zenith intende rimanere il marchio più veloce sul mercato per dare seguito a El Primero. Ognuno nel nome del suo passato vuole prevenire il futuro.

Spirale: The Grail Quest Watchmaker

La spirale è una molla di Archimede, avvolta nel piano orizzontale. La sua sezione è piatta e ha tra 12 e 15 spire equidistanti, il più delle volte 13. Pesa tra 1 e 2 mg e il suo spessore è dell'ordine di 0,03 mm. Serve solo una funzione: una volta abbinata a un pendolo, deve ruotare in una direzione, poi nell'altra, cioè oscillare attorno alla sua posizione di equilibrio. Si dice anche che respira. Se lo fa regolarmente, diventa ciò che l'uomo ha sempre usato per misurare il flusso del tempo: un fenomeno ricorrente. Una base di conteggio che si trasforma in secondi, minuti, ore o anni. È una centrale elettrica per trasformare l'energia in informazione. Oggi lo chiamiamo processore.

Ma tutto cospira per impedirgli di oscillare sempre alla stessa frequenza. Per ottenere ciò, deve essere indipendente dall'ambiente circostante. Deve resistere all'ossidazione e al magnetismo. Fattore principale con lo sviluppo dell'elettricità e dell'elettromagnetismo che ne deriva, attacca le spire tra di loro e ferma l'orologio.

Giochi di pressione atmosferica, ma poco. Per molto tempo, la temperatura era il punto cruciale del problema perché il calore dilata il metallo, il freddo lo restringe.

La spirale del capello deve anche essere elastica, flessibile da deformare e tuttavia trovare la sua forma. Al ritmo di 500 milioni di oscillazioni all'anno, rimanere se stessi non è un'impresa da poco.

Ciò che è più importante è che è isocrono: non importa quanto gira, deve sempre essere lo stesso tempo di oscillare. Se si contrae di pochi gradi, accumula poca energia e lentamente ritorna al punto morto. Se lo spingi via, va molto rapidamente nella direzione opposta. L'importante è che questi due viaggi siano fatti nella stessa durata. L'idea di base è che l'energia disponibile per la spirale del capello non è costante. Deve essere in grado di funzionare quando l'orologio è completamente alzato come nelle ultime ore di riserva di carica.

La molla dell'equilibrio deve essere equilibrata. Ciò significa che il suo centro di gravità deve essere sovrapposto al centro della spirale di Archimede, sia stazionaria che mobile. Il suo sviluppo deve essere concentrico. Ma batte oscillando intorno a questo punto. Questo è il motivo per cui Arnold e Breguet hanno inventato le curve terminali (chiamate anche spirali Breguet). Piegando l'estremità esterna della spirale del suo piano orizzontale, è costretto a svilupparsi attorno al suo centro. Ciò impedisce che il bilanciere venga spinto da un lato all'altro del perno in cui è alloggiato. Il risparmio di energia e attrito così ottenuto è un importante progresso dell'orologeria.

Torniamo alle fonti storiche. Nel 1675, Christian Huygens ebbe l'idea di usare una molla a spirale di Archimede come organo di regolazione dell'orologio. In ferro, acciaio, anche in vetro, di sezione rotonda o piatta, con 5 o 20 giri, cilindrici, era l'oggetto di tutti gli empirismi. Per molto tempo è stata una paglia, soggetta a tutte le influenze, che cerchiamo di ridurre nel miglior modo possibile. Poi nel 1896, un passo decisivo è attraversato. Charles-Edouard Guillaume, originario di Fleurier e premio Nobel per la fisica nel 1920, inventa l'Invar. Una lega di ferro e nichel il cui coefficiente di espansione termica è estremamente basso. Inizia la ricerca sulle leghe di ferronichel.

Nel 1933, conduce a Nivarox (acronimo di Nicht Variable Oxydfest). Inventato dal Dr. Straumann, è composto da ferro, nichel, cobalto, cromo, titanio, berillio e tracce di altri metalli, un cocktail complesso. È lui o le sue evoluzioni che costituiscono l'essenza delle correnti spirali.

spirale di rolex esce dalla stufa, il Nivarox è un blocco di metallo. Viene prima disegnato (trasformato in un filo di più fine e più fine). Viene quindi laminato (appiattito) e quindi legato (arrotolato). Acquisisce le sue proprietà elastiche quando cuoce in un forno sottovuoto. La molla è tagliata alle due estremità. Poi vengono contati i suoi turni. È classificato in base alle sue proprietà meccaniche. Questa classifica nei numeri CGS consente di accoppiarsi con un pendolo, che a sua volta ha subito la stessa analisi. Sono scelti l'uno secondo l'altro in modo che gli errori del primo compensino quelli del secondo. Un'arte consumata che un'azienda domina meglio, più e per un tempo più lungo di tutti gli altri: Nivarox FAR.

Alla fine degli anni '70, l'industria orologiera svizzera era in uno stato di collasso. Centinaia di aziende stanno chiudendo o amalgamando. L'essenziale è ospitato in un veicolo di crisi, SMH, che verrà ribattezzato Swatch Group. Tra le sue filiali, Nivarox FAR. Fusione di Nivarox e Assemble Factory Together, divenne nel 1984 l'unica società di produzione svizzera di organi di regolazione: bilanciere, ruota di ancoraggio e spirale. Una singola società, una consociata interamente controllata da Swatch Group, ora realizza il 95% (o il 98%) del mercato svizzero in rapida crescita! Ma il gruppo ha cercato anni per ridurre le consegne a società terze. Il pericolo di carenza pesa sull'intero settore.

Durante i primi anni 2000, si diceva che fosse impossibile rifare le spirali. O a costi impossibili da ammortizzare dato il prezzo basso del pezzo (tra 1 e 10 franchi, di solito 2 o 3). Che nessuno conoscesse l'esatta natura della lega. Che solo un fondatore in Germania aveva questo know-how e che era al servizio esclusivo dello Swatch Group. Che le macchine funzionassero erano tutte rotte, gli uomini li usavano morti o viziati. In breve, abbiamo detto qualcosa. Perché oggi una dozzina di compagnie producono spirali. Cittadino e Seiko li fanno da decenni. Ma a quanto pare, è impensabile per un'azienda svizzera fare scorta.

I modelli Villeret di Montblanc usano un vecchio magazzino di metallo che l'ex fabbrica di Minerva sta elaborando. Rolex mantiene la sua produzione, il Parachrom. Anche A. Lange & Söhne, a parte alcuni pezzi che vende a suo cugino Jaeger-LeCoultre. Ma la Precision Engineering (collegata al marchio H. Moser ed erede diretto del Dr. Straumann), Technotime, Bovet (ex STT di Tramelan), Vaucher Manufacture (la sua controllata Atokalpa), Soprod sono fornitori aperti e attivi. Ma l'equilibrio dell'offerta di mercato non è stato turbato. Perché una tale lenta adozione?

Segreti di suoneria

Soprattutto, metti da parte la questione del gusto. Non è la libertà di apprezzare il mediocre. È la capacità di distinguere ciò che è buono da ciò che non è buono. Per identificare le differenze nel campo della bellezza. Questa definizione si applica alle suonerie come il resto. Quindi, come riconoscere un suono "buono"?

Un orologio con ripetizione minuti non si incrocia all'angolo di ogni strada. Quando si arriva a prendere in mano un modello, è spesso in un ambiente ostile. Le fiere e le presentazioni dei marchi sono sempre piene di un frastuono che maschera la musica tenue di questi orologi. E d'altra parte, uno è così affascinato o affascinato dal modello che una sola impressione di impressioni che distorce il giudizio. Al contrario, se non siamo convinti dal marchio, non saremo in grado di riconoscerne tutti i pregi. Come degustare un vino, l'ascolto critico è il prodotto dell'umore e dell'ambiente. Ma con le registrazioni e il software di analisi dello spettro sonoro, riusciamo a uscire dal momento, a concentrarci ea sviscerare un suono.

Per un orologio, la cosa è finalmente semplice, rispetto alla riproduzione sonora di un'orchestra filarmonica. Nella stragrande maggioranza dei casi, ci sono solo due note, un ritmo costante da seguire e una melodia che raramente supera i 20 secondi. La qualità di ogni suono è ancora più importante, come un sashimi in cui la qualità del pesce è l'unica ad intervenire. Deve essere impeccabile. Un ripetitore minuto è servito. Il suono deve essere intenso, lungo e ricco.

Intense Power , significa che l'orologio deve suonare forte. Dopotutto, devi ascoltarlo, non solo attaccarlo all'orecchio. Un tale orologio è quindi suonato al polso, è il suo ecosistema. Non appoggiato su un tavolo, né su un amplificatore del suono passivo in legno. L'orologio non è un oggetto sacro e deve essere lasciato nel suo habitat naturale: alla fine di un braccio. Le marche che non suonano ad alta voce trattano il problema con leggero disprezzo. I loro calibri sono spesso vecchi e sfasati rispetto alle nuove aspettative del mercato. Gli acquirenti sono meno puristi, le loro richieste sono cresciute e cercano sensazioni frizzanti. Ma è possibile conciliare qualità e quantità. Al polso, questo inizia con un'intensità misurata all'aria aperta intorno a 55 dB.

Una ripetizione del polso minuto è il lontano discendente di un rintocco o campanile di una chiesa. Il suono deve rimanere sospeso nell'aria, non più campagne, ma un ufficio o un soggiorno. Ciò implica non suonare l'orologio troppo velocemente. Questo può nascondere brevi note o interrompere una lunghezza nota positiva. Per lo stesso motivo, il suono deve essere ricco. Questa è la nozione più difficile da qualificare.

Un esempio: tra un violinista professionista e il vicino di casa che fa a pezzi il timpano con le sue scaglie, c'è una differenza. È la padronanza del suono e il potenziale dello strumento. La ricchezza del suono è comprensibile, ma richiede allenamento. (Ad esempio, avendo scritto su riviste che trattano di hifi, come è il mio caso). Per fortuna, si vede anche lei. Con una curva di risposta in frequenza, osserviamo lo spettro sonoro di una suoneria in azione. Ogni picco del grafico rosa è una frequenza attivata. Non una nota, perché non viene mai da solo, è supportata dalle armoniche. Questi picchi secondari portano e densificano la nota principale. Per arrivarci, il violinista fa vibrare il dito sul tavolo.

trabucco rimane per sapere come attingere tutto il potenziale dello strumento. Di nuovo, l'analogia con il violino è rilevante. Mano, arco, archi e cassa acustica sono sostituiti da movimento, martello, timbri e cassa. Passando al movimento, un articolo di orologeria-suisse.com lo riassume molto bene.

Il martello, o arco, è spesso l'elemento più semplice della ripetizione. È fatto di acciaio e ha la funzione di colpire il timbro. Ma Jaeger-LeCoultre ha reinventato il trabucco. Per aumentare l'intensità, questo sistema segna il martello di una molla a balestra. Quando il movimento inizia lo sciopero, la molla dà un tempo di ritardo al martello e lo accelera, come una catapulta. Più velocità, più forza, più suono a parità di impronta.

I francobolli sono fatti di acciaio, la cui lega esatta rimane un segreto di ogni produttore. Così come la loro cottura, perché è necessario passare questo filo nel forno per dargli la sua rigidità e il suo suono. Rimangono due scuole: sezione rotonda o quadrata. La sezione tonda è la più comune, la più tradizionale e quindi la più controllata. Il segreto è di dare una forma affusolata (o fischietto) alla base del cerotto, dove è attaccato al piede che lo collega al movimento. Un raffinamento a questo punto allunga il suono, finché l'effetto non si inverte.

La lunghezza del timbro determina la nota, come la lunghezza della corda del violino. L'altra scuola è il timbro quadrato. Oggi, Cartier e Jaeger ne fanno uso. A quel tempo, anche il Blanc Blanc del 1735. L'idea è che la superficie di contatto tra il timbro e il martello sia più grande, consentendo più energia e quindi più intensità. Ma per ottenere lo stesso risultato, alcuni calcano il punto di impatto dei francobolli rotondi, come Audemars Piguet, o induriscono il brunitore, come Vacheron Constantin.

Oggi, ci sono una manciata di produttori di questi movimenti di etichette bianche. Tra loro ci sono Christophe Claret, La fabbrica del tempo e MHC, erede di BNB. Non sempre gli facciamo sviluppare un caso per andare con il movimento. Allo stesso modo, alcune fabbriche di questo calibro si accontentano di adattarla senza ulteriori precauzioni. L'errore è fatale.

Il potenziale di un movimento può essere ridotto da un'interazione trascurata con l'alloggiamento. La cassa armonica è tutto, chiedi al signor Stradivarius. In una tromba, è lei che trasforma il cigolio delle nostre labbra in un trillo per svegliare i morti. Due punti sono essenziali: dare spazio e solidarietà. Il primo punto dà ampiezza al suono.

Casi troppo piccoli, troppo vicini al movimento, lo privano di una cassa acustica primaria. Solidariser è un punto di sviluppo critico. Alcuni sistemano i francobolli direttamente sulla scatola per trasmettere l'energia all'esterno più direttamente. Altri si uniscono al movimento e alla scatola, sia con più viti, sia inseguendolo il più vicino possibile.

Patek Philippe "caccia grassa", per esempio. Questo è sufficiente per loro dal momento che le loro custodie non sono mai impermeabili, bloccano solo la polvere e l'umidità ambientale. A MHC o Vacheron, andiamo oltre, per depositare il platino a mano per portarlo più vicino al ring, che è alloggiato in un alloggiamento che dà aria ai francobolli. Jaeger-LeCoultre ha immaginato il gong di cristallo, che fissa i francobolli direttamente sotto il vetro zaffiro. Serve come una pelle risonante, come quella di un tamburo. In combinazione con altre soluzioni Jaeger, conferisce al Master Minute Repeater molta intensità e ricchezza, ma anche una personalità metallica. I metalli del caso sono spesso classificati in base alla loro velocità e densità. Il titanio ha una personalità più dura, più secco dell'oro rosa. E il platino può sembrare meraviglioso mentre dovrebbe essere il meno favorevole di tutti. In realtà, la composizione del caso non può compensare i difetti di un movimento o di un disegno. Al contrario, non può rovinare il suono di un calibro di successo. Il dibattito è piuttosto vivace perché si concentra su un semplice compartimento del gioco, ma facciamo troppi casi.

Un capolavoro di Jost BURGI

Ho riproduzioni che illustrano questo articolo, così come il permesso di usarli, per la gentilezza del Sig Loiseau, Curatore del Museo di Arti e Mestieri. Esprimo i miei ringraziamenti e le strutture che mi ha dato per l'esame dettagliato dello spettacolo. Ringrazio anche il signor AURICOSTE, orologiaio del Conservatorio, grazie al quale ho potuto osservare la parte smontata e vedere gli straordinari meccanismi interni. E 'anche a lui che ho appreso di un notevole lavoro descrittivo di questo pezzo e alcuni altri, purtroppo rimasto inedito e grazie al signor Legras a Parigi. Continuo a dimenticare i miei collaboratori dell'Istituto Cronometraggio che mi hanno dato un valido aiuto nella preparazione di schemi, tra cui il signor PETITEAU,

Infine, notiamo che nella primavera del 1949 la collezione di orologi dal Conservatorio di Arti e Mestieri è stata presentata ancora una volta al pubblico in occasione di una mostra organizzata con il patrocinio della Società di Francia cronometrico che conteneva prodigi che qui descritto è solo un esempio. Possa questo modesto lavoro richiamare questo pezzo notevole ai visitatori della mostra Conservatoire des Arts et Métiers!

La persona e l'opera di Joost Bürgi, Lichtensteig (1552-1632), orologiaio langravio Guglielmo IV d'Assia e dell'imperatore Rodolfo II sono stati magistralmente evocato dal sig Defossez nel suo libro "Gli studiosi del Seicento misurare il tempo.

Allo stesso tempo, un meccanico di rara ingenuità, in esecuzione offline, un matematico molto più avanti del suo tempo, un astronomo stimato da Keplero, Jost Burgi ha prodotto capolavori che non sono stati superati, e per certi versi solo, quello dopo di lui. Eccelleva come uno dei primi nelle "sfere mobili", apparecchi orari che riproducono il più fedelmente possibile i movimenti celesti, principeschi e difficili, in onore dalla fine del XVI secolo al XVIII secolo. L'ultimo che è stato illustrato è stato probabilmente il grande bisontin Antide Janvier.

Nel libro di M. Defossez abbiamo visto la riproduzione di una sfera di Burgi che si trovava nel Museo Granducale di Gotha. Il Conservatorio nazionale delle arti e dei mestieri di Parigi, la cui collezione di orologi di grandi volumi, erede, inclusa quella dell'Accademia delle scienze e alcuni pezzi della corona di Francia, è una delle più belle, ha un sfera mobile quasi identica alla precedente (Fig. 1). Se confrontiamo le due fotografie, non ci sono differenze evidenti nella disposizione dei piccoli quadranti anulari posti nella parte superiore del set.

Vista dal lato sud: notare il foro nel polo sud dell'eclittica per accedere alle impostazioni di movimento e anello; così come i rulli che supportano la sfera al polo sud del mondo. Il calendario è sulla tavola orizzontale; vediamo nel mezzo la lucertola che serve come indice. Il quadrante principale di ore e minuti è sul Polo Nord del mondo, quindi dall'altra parte; possiamo vedere il suo bordo in alto e a destra.

Soprattutto questo pezzo è un orologio che indica l'ora e il minuto su diversi quadranti, suona i quarti e le ore, segna il calendario perpetuo nel calendario giuliano e gli elementi del computo pasquale.

Contiene una sfera celeste che porta le stelle e le costellazioni che ruotano in un giorno siderale e di conseguenza dà la posizione istantanea di tutte le stelle. Un indice mobile sulla sfera dà la posizione del vero sole. L'ampio plateau orizzontale che circonda la sfera materializza l'orizzonte del luogo: una bussola posta nella base consente di orientare lo strumento e di dirigere il polo verso il polo celeste. Possiamo quindi misurare ad ogni istante le coordinate orizzontali delle stelle per mezzo di una alidada a quarto di cerchio mobile attorno ad un asse verticale: la graduazione dell'alidada dice che l'altezza e l'azimut si leggono sul cerchio dell'orizzonte ; si può godere lì il 118 di grado.

L'autore del pezzo è indicata dalla scritta latina leggibile sul bordo del cerchio orizzontale: " Hoc opus artificis caelavit dextra periti che Justi Burgi e nomen omen habet ... " In seguito è la lode il langravio Guglielmo " Cattorum Guilelmus Princeps ... ". Per quanto riguarda la data di costruzione, vedremo come l'esame compone calcolo pasquale fissato al 1580.

Esamineremo ora in dettaglio le diverse parti di questo capolavoro, con enfasi sul calendario e sui movimenti astronomici che sono le sue parti più originali.

Il movimento dell'orologio è fisso e alloggiato all'interno della sfera, il suo asse è quello dei poli (Fig. 2). Ci sono tre tavole, una delle quali, sul piano equatoriale, porta una serie di denti il ​​cui ruolo vedremo. Sulla piastra lato polo sud è fissato un tubo che contiene l'asse di avvolgimento e con il quale tutto il movimento è reso solidale con l'anello meridiano e come risultato della montatura.

Due barili contengono motori a molle: uno attiva l'anello, l'altro la ruota con un razzo. Lo scappamento è una ruota di riunione e il sistema di regolazione che inizialmente era ridotto a un folio ora ha una molla. La modifica è stata fatta con gusto e cura, probabilmente negli ultimi anni del diciassettesimo secolo, perché la spirale numero molto piccolo ha un carattere primitivo. Il precedente regolatore di ampiezza foliot è stato utilizzato per controllare un rastrello di regolazione. Questo comando è fatto da un ago su un settore graduato che si trova sul palco sud (Fig. 3): un buco nella sfera al polo sud dell'eclittica consente di accedervi senza smantellarlo.